Как получить дома мягкую воду
Тема "Вода для аквариума" освещена достаточно подробно и понятно. Но идет время. С одной стороны, всесторонне и резко ухудшилось экологическое состояние окружающей нас воды, а с другой - появились и осваиваются новые технологии очистки и умягчения воды, расширился опыт работы с традиционными приспособлениями. Рассмотрим суть этих приспособлений и способы их практического применения.
В быту и в аквариумистике уверенно прописались приборы обратного осмоса (reverse osmosis). Но поскольку их внедрение в обиход рыбовода-любителя пока еще не носит массовый характер, считаю целесообразным вкратце рассмотреть смысл этого приспособления и варианты его практического приложения.
Сразу надо сказать, что процесс обратного осмоса чисто физический, то есть ему не сопутствуют химические реакции и не требуется применение каких-либо реактивов. Если не вдаваться в технические подробности конструкции самого агрегата (можно смело далее называть его фильтром), схематично дело обстоит так. Вода под давлением поступает в полость, у которой одна стенка выполнена из специальной полиамидной пленки. Эту пленку условно можно считать очень мелкопористой: сквозь ее полости способны проникать только молекулы воды: Н2О. Это теоретически, а на практике всевозможные технические огрехи, неизбежные при изготовлении как непосредственно пленки, так и прибора в целом, оставляют лазейку для проникновения с водой примерно 2-5% солей и других мельчайших примесей, так что чистоту фильтрации можно оценить на 95-98%.
На рис.1 представлена простейшая схема модуля обратного осмоса. Водопроводная вода под собственным магистральным давлением поступает в левую камеру. Часть ее продавливается сквозь пленку (мембрану) в правую камеру и поступает для дальнейшего применения. Обогащенная не прошедшими сквозь мембрану солями и другими примесями вода сливается в сток (в канализацию). Вот собственно и все.
Рис. 1. Схема фильтра обратного осмоса:
1 - канал подачи воды из водопровода;
2 - мембрана;
3 - слив;
4 - канал очищенной воды.
Магистральная водопроводная вода, как правило, содержит различные мелкие примеси, которые могут оседать на мембране, забивать ее поры и в результате снижать эффективность фильтрации. Кроме того, на большинстве российских водоочистных станций в качестве обеззараживающих средств до сих пор используются хлор содержащие вещества, а свободный хлор (при концентрации более 0,1 мг/л) действует на полиамидную пленку разрушительно. По этим причинам модуль обратного осмоса, как правило, используется в комплексе с соединенными последовательно механическим и угольным префильтрами (рис.2).
Рис. 2. Схема фильтра обратного осмоса, используемого в комплексе с соединенными последовательно механическим и угольным префильтрами
Наполнение механического (иногда его называют осадочным) предварительного фильтра(рис.2, а) может быть самым разнообразным: от мелких гранул нейтрального вещества до шнуровой ("веревочной") намотки. На этом этапе фильтрации задерживается мелкая взвесь (осадок) и частично осаждаются (за счет перехода в нерастворимую форму) соли железа. Ресурс механического фильтра невелик и зависит от степени загрязненности исходной воды. Контроль за работоспособностью затруднителен, косвенно ее можно оценить по снижению скорости протекания воды. Поддается частичному восстановлению при помощи промывки противотоком, если удается это устроить.
Угольный префильтр (рис.2, б) содержит гранулы активированного угля. Материал это очень пористый, что значительно увеличивает его суммарную рабочую поверхность, на которой задерживаются многие макромолекулы и хлор. Частично он работает и как механический фильтр. По мере заполнения пор на гранулах "активность" угля снижается. Срок его жизни в московской водопроводной воде составляет около полугода. Контроль за работоспособностью практически невозможен. Промывка противотоком устраняет только засоренность взвесью. Регенерация (восстановление) угля в домашних условиях не проводится. Наполнитель подлежит замене.
Ну и, наконец, модуль обратного осмоса (рис.2, в) с мембраной и промывным клапаном, регулирующим поток слива. Срок жизни 3-6 лет в зависимости от чистоты поступающей воды и качества самой мембраны. Последняя не восстанавливается и при потере своих качеств подлежит замене. Работоспособность контролируется измерением электропроводимости воды на выходе (то есть степенью ее обессоленности). Считается, что мембрана находится в рабочем состоянии, если получаемая с ее помощью вода имеет электропроводимость в пределах 20-50 мкС/см. Возможен также контроль при помощи периодического измерения жесткости выходящей воды обычными методами (химическое тестирование). Нужно учитывать, что в отфильтрованной воде остается 2-5% солей. Так, если вода в магистрали имела общую жесткость 10°dGH, то качественной можно признать фильтрацию, если вода на выходе из осмотического фильтра имеет жесткость 0,2-0,5 градусов*.
Очевидно, что для аквариумистики это достаточно "чистая" вода и возможно продолжение использования такой мембраны с частично утерянными свойствами до той поры, пока значение остаточной жесткости не перейдет рубеж, который любитель сочтет предельным для своих задач.
Непременным условием нормальной работы мембраны является довольно высокое давление воды: 3-6 бар. При меньшем напоре производительность мембраны быстро падает вплоть до полного прекращения пропускания воды. По этой причине фильтр обратною осмоса, как правило, подключается к магистральному водопроводу и, опять же, только если в самой сети поддерживается нужное давление. Правда, компенсировать его дефицит может дополнительный насос, но это уже лишние расходы и хлопоты...
Вторым обстоятельством, заметно влияющим на производительность мембраны, является температура воды. Чем она выше, тем существеннее пропускная способность мембраны. Так, увеличение температуры воды с 5 до 25°С повышает производительность примерно вдвое. Рабочий диапазон температур должен быть указан изготовителем. Подключение фильтра, как правило, производится в холодную магистраль, однако, насколько я знаю, любители умудряются включиться и после смесителя, что дает им возможность самостоятельно регулировать температуру воды в фильтре.
В настоящее время в специализированных магазинах есть достаточно большой выбор фирменных изделий, в том числе и фильтры для воды, предназначенные именно для нужд аквариумистики. Мне представляется, что в принципе можно пользоваться любым прибором обратного осмоса. Некоторые неудобства представляют бытовые конструкции с маленьким накопительным баком и специальным клапаном, перекрывающим магистраль при его заполнении. Более удобен фильтр с ручным управлением, когда вы сами включаете магистраль и отключаете ее после набора нужного количества воды.
Достоинствами фильтра обратного осмоса являются отсутствие затрат энергии (если нет подкачки), его способность работать "самотеком", без вмешательства любителя, а также чистоту готовой воды. Фильтр не нуждается в частой регулировке, не требует систематических проверок качества воды, да и вообще практически не доставляет хлопот рыбоводу-любителю. К положительным сторонам устройства можно смело отнести и довольно высокую продолжительность его "жизни".
Недостатки фильтра обратного осмоса - это низкая производительность, сравнимая с дистилляцией, необходимость обеспечения высокого давления воды и... повышенный общий ее расход. Примерное соотношение "чистой" воды и "сливной", которая уходит в канализацию, - 1 к 2,5-3. Правда при определенных условиях не прошедшую через мембрану воду можно накапливать и использовать, например, для технических целей. Кроме того, хорошие фильтры обратного осмоса пока еще дороговаты, но, учитывая сроки их работы, с этим можно мириться.
Другое приспособление для обессоливания воды, ранее использовавшееся в основном в научно-производственной сфере и очень редко аквариумистами - ионообменные смолы. Они - сложный химический продукт, главным свойством которого является способность к избирательному обмену ионов из окружающей среды на собственные. Ассортимент этих смол достаточно велик, но аквариумистов могут интересовать в основном те, которые способны отбирать из воды ионы кальция и магния, ответственные за ее жесткость, а заодно и ионы всех остальных металлов, соли которых находятся в растворе. Такая смола носит название катионит, так как ионы металлов имеют положительную заряженность.
Забирая ион металла, катионитовая смола отдает в воду имеющиеся в ее составе ионы водорода (Н+), которые, соединившись с кислотным остатком, создаю соответствующую ему кислоту (соляную, серную, азотную, фосфорную и т.д.). Понятно, что чем больше солей было растворено в воде, тем выше будет концентрация вновь созданных кислот.
Очевидно, что подобная вода, несмотря на свою мягкость, из-за обилия кислоты для аквариумных целей непригодна, поэтому обработанную катионитом воду пропускают через другую смолу - анионит. Он забирает из воды ионы кислотных остатков и отдает ей отрицательно заряженную гидроксильную группу (ОН-), которая соединяется с осиротевшим ионом водорода и образует обычную воду: Н+ + ОН-= Н2О. Процесс окончен. Таким образом, вода, прошедшая последовательно через катионит и анионит, полностью теряет свою минерализацию, т.е., лишается всех растворенных в ней солей.
Это теория, а на практике кое-что все же там остается. В домашних условиях можно получить очень мягкую воду с общей жесткостью менее одного градуса dGH.
По ходу работы смола расходует свои обменные ионы и как бы "разряжается". Поэтому в определенное время ее приходится подзаряжать (регенерировать). Через катионит в этих целях пропускают 10%-ный раствор соляной или серной кислот (лучше первая - она не такая "вредная"), а анионит восстанавливают с помощью 5%-ного раствора калиевой или натриевой щелочи. В обоих случаях после зарядки необходима тщательная промывка гранул обычной водой (в пятикратном объеме), чтобы убрать остатки регенерационных растворов. Несмотря на промывку, считается, что первые несколько (зависит от объема используемой смолы) литров свежей воды тоже нежелательно использовать для живых существ, так как в ней что-то из продуктов регенерации еще присутствует.
Очень трудно дать оценку ресурса (продолжительности работы) свежезаряженной смолы: слишком много факторов надо учитывать. Сюда входят:
- марка используемого материала - есть сильные и слабые смолы, с малой и высокой удельной рабочей емкостью;
- объем смолы (чем он внушительнее, тем больше воды обработает);
- степень минерализации исходной воды и состав входящих в нее солей (чем выше концентрация солей в воде и чем они "тяжелее", тем быстрее исчерпается ресурс смолы).
В меньшей степени оказывает влияние на это температура воды и форма колонки, в которую помещена смола. Известно, что химические реакции ускоряются при повышении температуры, а от формы и площади сечения зависит скорость протекания воды и качество обессоливания.
Теперь о практической стороне. На рис.3 представлена схема прибора, которым я пользуюсь с 1988 года и рекомендую для домашней установки. Конструкция и практическое исполнение самих колонок могут быть самыми разными. Можно подобрать готовые пластиковые или стеклянные трубы (цилиндры). Можно самостоятельно склеить резервуары из пластин оргстекла, как это сделал я. В любом случае удобнее, если стенки колонок прозрачны.
Рис. З:
1 - накопительная емкость (устанавливается выше колонок, чтобы обеспечивать напор; в нее можно заливать любую воду, предназначенную для умягчения, а не только из водопровода);
2 - соединительные шланги;
3- главный вентиль (он должен надежно перекрывать воду, подойдет, скажем, краник от какого-нибудь наружного аквариумного фильтра, медицинской клизмы, бочонка с пивом и т.д.);
4 - колонка с катионитом;
5 - колонка с анионитом,
6 - воздушная пусковая трубка с надежным вентилем (служит для запуска прибора путем создания разрежения в колонке с катионитом; я использую здесь краник для регулировки потока воздуха от компрессора);
7 - воздушная пусковая трубка с надежным вентилем (служит для запуска прибора путем создания разрежения в колонке с аммонитом);
8 - выводящий шланг (его конец обязательно должен находиться выше уровня смолы в колонках, иначе при окончании работы вода стечет и смола окажется на воздухе, что недопустимо);
9 - фиксатор выводящей трубки (он может быть закреплен, к примеру, на стене);
10- резервуар для приема обессоленной воды (его объем должен быть не меньше, чем у емкости 1.
Определенную трудность представляет герметизация колонок. Если основание колонки можно смело приклеивать "намертво", то верхнюю часть когда-то придется снимать, так как по прошествии 2-3 лет интенсивной эксплуатации смолы теряют свои свойства и их надо заменять. Момент этот определяется по участившимся перезарядкам, когда заряженная смола начинает быстро "садиться" (вспомните, как это бывает с автомобильным аккумулятором). Для себя я решил этот вопрос с помощью обычного силиконового клея. При необходимости, крышку несложно отделить, подрезав клей ножом с тонким лезвием.
На рис. 4 и 5 подробно представлена конструкция моих колонок. Обе они устроены одинаково, собраны из пластин прозрачного оргстекла и склеены самодельным клеем: раствором стружек того же оргстекла в дихлорэтане. Кстати, прочности прилегания пластин при склеивании я добивался, наматывая на корпус обычную бельевую резинку - и просто, и надежно.
Рис.4. Крышка:
1 - патрубок водоподводной трубки (надежно вклеивается в крышку);
2 - патрубок воздушной пусковой трубки (надежно вклеивается в крышку);
3 - внешняя часть крышки;
4 - внутренняя часть крышки (строго соответствует сечению колонки и прочно приклеивается к внешней части крышки);
5 - силиконовый герметик;
6 - корпус колонки;
7 - смола.
Рис.5. Основание:
1 - корпус колонки;
2 - верхняя решетка, удерживающая фильтрующую прокладку (для ее изготовления подойдет любой стойкий пластик - я использую сепараторную аккумуляторную сетку);
3 - фильтрующая прокладка, удерживающая смолу от вытекания вместе с водой (стойкое к кислотам и щелочам волокно, в моем случае это синтепон);
4 - нижняя решетка, удерживающая прокладку (любой стойкий и желательно жесткий пластик, чтобы прокладка не провисала и не перекрывала выходное отверстие; у меня это решетка от ювелевского внутреннего фильтра);
5 - вкладыш, обеспечивающий заданное положение решеток и прокладки (втором точкой опоры для нижней решетки служит внутренний отрезок выводной трубки),
6 -внутренняя часть основания (точно повторяет сечение колонки);
7 - внешняя часть основания (прочно склеена с внутренней частью и корпусом колонки);
8 - выводная трубка (надежно вклеена в корпус).
Сейчас можно встретить в продаже самые разнообразные смолы, как отечественные, так и импортные. Вот лишь некоторые из них.
Катиониты отечественного производства:
- сильнокислотные - КУ-1, КУ-2-8, КУ-100, КУ-101;
- слабокислотные - КБ-2, КБ-4.
Аниониты отечественного производства:
- сильноосновные - АВ-16, АВ-17-8, АВ-17-8чс;
- слабоосновные - ЭДЭ-10П, АН-2Ф, АН-18, АН 31.
Из импортных следует отметить в первую очередь особо высокого качества смолы Resinex немецкого и шведского производства: катионит ResinexTM - К-8, ResinexTM KW8 и анионит ResinexTM А-4. Они отличаются очень большой рабочей емкостью и высокой скоростью потока. Неплохи также американские катиониты Amberlite IRN-77, Dowex HCR-S-S, DowexTM MARATHON C, Purolite C100E (C100C, C100EC) и аниониты DowexTM MARATHON 11, DowexTM MARATHON A, DowexTM MARATHON A2, DowexTMSBR-P.
Кстати, ассортимент катионитов на рынке гораздо больше анионитов, так как катиониты широко используются для установок упрощенного "умягчения" воды в водоснабжении частных загородных домов (об этом я расскажу ниже).
Свежую смолу надо подготовить: прополоскать в воде, чтобы освободить от возможного мусора и технической пыли, затем залить водой и оставить на сутки для набухания (увеличение объема смолы при этом незначительно).
На выводную трубку надеваем заранее подготовленный шланг, поднимаем его конец и временно крепим (например, скотчем) к корпусу, чтобы удержать воду, которая обязательно попадет в колонку вместе со смолой. Сливаем из таза лишнюю воду и переносим смолу в колонку. Проще всего делать это обычной ложкой, смывая прилипающие к ней остатки небольшим количеством воды. Помните: смола должна заполнять колонку не более чем на 4/5-3/4 объема.
Регенерация смолы - как первоначальная, так и последующие - не отличаются друг от друга. Восстановление ресурса колонок производят раздельно: соединяющий колонки шланг при этом снимают с входной трубки, а по окончании процесса колонки вновь соединяют. Выводящий воду шланг надо закрепить на такой высоте, чтобы его конец оказался выше уровня смолы в колонке.
В накопительную емкость (рис.3-1) наливают подготовленный раствор и запускают систему. Объем его должен быть равен объему смолы. Главным вентилем устанавливают такой поток раствора, чтобы вытекающая струйка была не толще спички.
Запуск системы для регенерации и для работы одинаков. Когда раствор залит, шланги подсоединены и под выводной шланг подставлена приемная емкость (ведро), открывают главный вентиль, вентиль стартовой трубки и через нее создают разрежение (отсасывают воздух) в колонке, пока из вводного шланга внутрь нее не пойдет раствор (вода), после чего стартовый вентиль перекрывают, регулируя главным поток раствора (воды).
После того, как весь раствор протечет через колонку (он более непригоден), смолу надо промыть, для чего через нее пропускают пятикратный объем обычной воды. При промывке и во время ежедневной работы системы главный вентиль можно открывать полностью.
Промывная вода не пригодна для аквариума, так как содержит остатки регенерационных растворов.
При запуске готовой к работе системы разрежение нужно производить только в колонке с катионитом. Когда вы перекроете ее вентиль, вода сама создаст внутреннее давление во второй колонке и пойдет туда самотеком.
Как известно, нагнетаемая под давлением в магистральные сети вода пересыщена газами. Если подавать ее в ионообменник напрямую из водопровода - без отстаивания - избытки газов осядут в массе смолы. Их пузырьки мешают нормальной работе устройства, затрудняя проток воды. Кроме того, смола постепенно уплотняется, скорость потока сквозь ее слой снижается, а сами зерна не омываются полностью из-за избыточно плотного прилегания друг к другу. Поэтому периодически смолу надо "взрыхлять" противотоком. Для этого отсоединяют выводной шланг, конец его опускают в небольшую емкость с водой и поднимают ее выше уровня смолы (один из вентилей надо открыть для выхода воздуха). Вода самотеком пойдет в колонку снизу, разрыхляя слежавшуюся массу и выталкивая задержанные смолами пузырьки воздуха. Через прозрачную стенку вам будет виден этот процесс. Пропустив, таким образом, через колонки примерно один литр воды и подождав, пока она поднимется над смолой, а гранулы последней осядут, опускают шланг и сливают лишнюю воду. Помните: при перерывах в работе и во время хранения смола обязательно должна быть полностью покрыта оставшейся в колонке водой.
Перед промывкой обязательно взрыхлять подобным образом катионит после регенерации. Дело в том, что при промывке эта смола увеличивается в объеме и может повредить колонку.
О контроле за разрядкой смолы. Хорошо заряженные и промытые смолы на выходе показывают остаточную минерализацию 3-5 мкС. Анализ общей жесткости покажет только наличие "следов" кальция и магния. Активная реакция может быть близка к нейтральной.
Степень истощения смол в процессе работы надо периодически определять, контролируя параметры получаемой воды с помощью уже упомянутых при описании осмотического процесса способов, только нужно сюда еще добавить проверку активной реакции воды (pH) - он будет показывать, какая из смол теряет заряд первой: будучи заряженными одновременно, анионит "садится" раньше катионита, и показатель pH в получаемой воде начинает падать. Катионит же держится дольше (примерно вдвое). При его разряженности значение pH начинает расти, уходя в щелочную область. Так что в процессе эксплуатации оба ионита будут требовать подзарядки в разные сроки. Все это происходит постепенно, и частота контрольных замеров будет зависеть от интенсивности эксплуатации установки.
Как видите, хлопот с ионообменниками намного больше, чем с обратным осмосом.
К достоинствам этого способа следует отнести высокую степень очистки воды, включая и ее частичное обеззараживание образующимися в процессе кислотами, а также высокую скорость получения обессоленной воды. Так, мои колонки с пятилитровым объемом смол наполняют 15-литровое ведро за 5-7 минут. Сюда же можно отнести и довольно продолжительные временные промежутки между перезарядками.
К недостаткам относятся хлопоты по регенерации и необходимость хранения дома некоторого резервного количества агрессивных химикатов (кислота, щелочь), а также, я думаю, обязательная личная предрасположенность к химическим познаниям (кое-кого могут отпугнуть эти простейшие химические выкладки). Несколько затруднено и приобретение смол и химикатов.
И еще одна важная информация. В последние годы приобрел большую популярность процесс так называемого "умягчения" бытовой воды. Особенно это распространено в частных домах с автономным водоснабжением. И не только. Последние разработки бытовых домашних фильтров в своем составе тоже имеют блоки (модули) именно с таким "умягчителем". Объясняю, что это такое на самом деле и годится ли оно для аквариумных целей.
Способ этот не нов. Еще М.Н.Ильин упоминает его в своей книге "Аквариумное рыбоводство" (издательство Московского университета, 1965). Он носит название Na-катионирование. Знакомая нам смола катионит здесь регенерируется не соляной кислотой, а раствором хлористого натрия, то есть поваренной солью. В результате смола приобретает ион натрия (Na+) и обменивает на него ионы всех остальных металлов, соли которых находятся в воде. На выходе фильтра получается очень мягкая, но насыщенная всевозможными солями натрия вода. Чем была выше концентрация солей разных металлов, тем будет выше концентрация соответствующих солей натрия. Особенно это заметно при умягчении артезианских высокоминерализованных вод, и если до пропускания через смягчитель такая вода казалась вам "вкусной", то после обработки она горьковато-солоноватая и годится лишь для бытовых (хозяйственных) нужд: стирка белья, мытье посуды и машин, для умывания, для бассейна, душа и ванной и т.д. Для употребления же в пищу и, конечно, для аквариума она непригодна.
Избыток натрия вреден живым организмам. В умягченной же таким способом воде этого элемента может оказаться даже больше, чем в морской. По сути это засоленная катионами натрия вода.
Тем не менее, на подобной воде в Подмосковье содержится очень много интерьерных аквариумов с неприхотливыми "ширпотребными" рыбами. Это доказывает, что если исходная минерализация невысока, то Na-катионирование в ограниченных пределах может все же использоваться и для аквариума. По свидетельству М.Н.Ильина, именно в такой воде в Москве впервые был разведен голубой неон (Paracheirodon innesi).
В заключение хочу упомянуть и еще один способ искусственного смягчения воды для аквариума - перегонка ее кипячением с последующей конденсацией образующегося пара, иначе - дистилляция. Он настолько широко всем известен, что описание его здесь я считаю излишним. Во многих отраслях он до сих пор применяется. У него одно достоинство - получается вода очень высокого качества.
В моем хозяйстве есть и осмос-фильтр, и ионообменные колонки. Первый я использую для наполнения небольших емкостей, к примеру, нерестовиков. А ионообменник включаю, когда меняю воду в основных аквариумах, т.е. когда требуется много воды и побыстрее. Обе эти воды мы используем и в пищу, когда наша водонапорная станция переключает магистраль на жесткую артезианскую скважину и анализ того, что течет из водопровода, показывает 20-24 °dGH, разбавляя их водой из-под крана.
Запуск растительного аквариума
После долгих раздумий по поводу предстоящего перезапуска старого аквариума я решил, что наконец-то пришло время попробовать широко разрекламированные в последнее время грунты всемирно известного фотографа и аквадизайнера Такаши Амано.
Сбор информации по грунту я начал задолго до этого события. Встречался с ребятами, которые уже давно использовали в своих аквариумах эти грунты, "бороздил просторы" Интернета и прочел, наверное, не один десяток статей, связанных так или иначе с продукцией фирмы ADA. Взвесив все плюсы и минусы, которые, конечно же, всплыли по ходу изучения предмета, сделал заказ. Остановился я на "Power Sand Special" и "Aqua Soil Amazonia".
Не хочу повторяться в описании этих субстратов, так как до меня это сделано уже сотни раз в разных изданиях и в Интернете. Просто попробую рассказать, как я это понял и попытался применить на практике.
Начну с "Power Sand Special". Этот субстрат является первым слоем во вновь закладываемом аквариуме, который через некоторое время должен стать радующим глаз подводным садом. Он состоит из гранул пористой вулканической породы, питательных веществ и торфа. "Power Sand" обеспечивает хорошую циркуляцию воды в толще субстрата и обеспечивает идеальные условия для деятельностибактерий. Для себя я выделил эти свойства как одни из главных составляющих. Когда держишь этотсубстрат в руках, появляется ощущение, будто его пропитали маслом. Он укладывается на дно слоем примерно 1,5 см. А на него кладут "Aqua Soil Amazonia". По информации ADA этот субстрат состоит из амазонского ила, обработанного при определенной температуре в печи. При вскрытии герметично закрытого пакета грунт на ощупь чуть влажный. Гранулы темно-серого цвета размером 2-5 мм. При посадке растений я получил истинное удовольствие. На вид грунт рыхлый, но на самом деле у него высокая плотность. Посаженное растение не имеет шансов всплыть.
Но все по порядку. Итак, грунт был выбран. В последний момент решил не перезапускать старыйаквариум на 200 литров, а осуществить давнюю мечту и заказать новый аквариум литров на 600.Примерно неделя ушла на поиск места под аквариум с размерами 160х65х60(Н) и, конечно же, хорошегоклейщика. Размеры аквариума были выбраны не случайно, как не случайна и мечта о большом растительном аквариуме. Около года назад мной были куплены и привезены из Германии три прекрасных светильника "SanBeam" фирмы Aqua Medic, укомплектованные лампами Т5 80 W серии "Ocean White" (белая люминесцентная лампа с цветовой температурой 10000 К) и серии "Planta" (с цветовой температурой 8500 К) с рефлекторами. Корпус светильников выполнен из чистого алюминия с порошковым напылением.
На мой взгляд, спектр ламп от Aqua Medic очень хорош и удачен. Мне нравится то, что растения и рыбы выглядят очень естественно и натурально. Так что светильники оказались как "рояль в кустах" и ждали только своего часа. Итого получилось 480 ватт чистого света плюс рефлекторы - этого в полной мередолжно хватить для создания приличного растительного аквариума с редкими растениями, требующими для себя яркого тропического света.
Медленно и уверенно я приближался к запуску. Аквариум был заказан по моему чертежу из стекла 12 мм с минимальным количеством стяжек и ребер жесткости. Точнее, только два ребра жесткости и одна стяжка в центре из стекла 15 мм. Те, кто обслуживает растительные аквариумы, знает что такое лишняя стяжка и какое это неудобство. Однако по этому поводу пришлось долго спорить с клейщиком (думаю, что практически все они большие перестраховщики!).
Также в боковой стенке, точно на высоте предполагаемого верхнего уровня воды, было просверлено отверстие. Я давно для себя решил, что в новом аквариуме обязательно упрощу процесс подмен воды. Особенно актуально это стало в большом аквариуме. Раз в неделю надо сменить минимум 200 литров воды, а если учесть рекомендации Амано о подмене воды в первые несколько недель (до 50% через день!), то "ленивая протока" стала просто необходима. Принцип очень прост: с одной стороны капает примерно 15 литров в час из системы обратного осмоса, а с другой стороны самотёком система поливает сад. Очень удобно, а главное - не тяжело.
В остальном всё стандартно для "High Tech" растительного аквариума.
Попробую перечислить приборы по памяти: фильтры EHEIM "Professional 3" 2080 и EHEIM "Professional 2" 2028, система подачи CO2 с рН-компьютером от Aqua Medic, реактор "Aqua Medic-1000", UV "Helix Max" 18W (тоже от Aqua Medic), "Reefdoser" на 4 помпы (для автоматической подачи удобрений), система обратного осмоса производительностью 100 галлонов в сутки, нагревательный кабель Rena 100 W, два термостата Rena 300 W и, наконец, охладитель "Titan 2000" от Aqua Medic. Вот такой вот "джентльменский набор".
Все складывалось как нельзя удачно. Стол был готов на пару дней раньше аквариума, поэтому былодостаточно времени для того, чтобы точно выставить его по уровню. Все-таки 600 литров воды плюсвес стекла - это серьезно. Вот наступил день, когда привезли аквариум и он был водружен на свое место. Аквариум был склеен очень аккуратно и, на мой взгляд, профессионально. Для подстраховки я дал ему еще неделю постоять без воды и только после этого наполнил.
Трех дней оказалось для меня достаточно, чтобы понять и проверить - аквариум склеен на совесть. А затем пришел и тот самый главный день, ради которого было потрачено много времени, сил и, конечно же, денег. Я заранее составил список в котором точно определил последовательность своих действий.По своему опыту знаю - в день запуска можно что-то забыть и перепутать, а потом очень сложно исправлять ошибки. Точнее, иногда их исправить просто нет возможности. Все было просто и обычно в этот день, кроме, конечно, ощущения полного удовольствия от того, что делаешь. Сначала я уложил донный кабель. Как всегда, не хватало присосок - на 16 метров кабеля положили только 10 штук, но, догадываясь об этом, я заранее купил дополнительно еще 20 штук. Этого вполне хватило для нормальной укладки кабеля.
Следующий этап - укладка грунта. Дело неспешное и не требующее большого опыта. Перед закладкой первого слоя я разбросал один килограмм гранулированного активированного угля. Амано в своих статьях по запуску аквариумов отводит одно из важных мест активированному углю. Как я понял, уголь используется для того, чтобы оптимизировать колонизацию бактериями субстрата а также для удаления избытка нитратов в первые дни после запуска.
На первый слой, согласно инструкциям ADA, пошло три мешка по 6 литров каждый "Power Sand Special", а поверх него - десять мешков по 9 литров "Аqua Soil Amazonia". Итого 108 литров грунта, что в аквариуме с размерами 160х65х60 см по калькулятору ADA даёт высоту грунта примерно в 10 см. Так и получилось, с небольшим уклоном к переднему стеклу.
При закладке грунта использовался обычный ученический треугольник. Предмет крайне удобный и полезный для этой цели!
Осталось только поставить на свое место корягу, которую я и установил согласно правилу золотого сечения (Правило золотого сечения определяет сильную точку композиции. Это можно вычислить,применив пропорцию 1 : 1,618).
Все это заняло примерно два часа. Можно было переходить к следующему этапу, а именно - к посадке растений и заливу воды.
Растения были приготовлены заранее. Так как я следовал инструкциям мастера Амано, пришлось заготовить большое количество растений: он рекомендует очень плотную засадку, поэтому все вокруг было заставлено всевозможными емкостями с растениями.
Для начальной стадии я взял самые простые и, главное, быстрорастущие растения.
Для переднего плана - Glossostigma elatinoides.
На средний план были высажены Blyxa japonica, Rotala macrandra "Green", Aponogeton madagascariensis, Aponogeton crispus, Aponogeton ulvaceus, Bacopa caroliniana, Echinodorus grisebachii "Tropica", Hemianthus micranthemoides, Ludwigia glandulosa, Micranthemum umbrosum, Nymphaea lotus "Red", Rotala wallichii, Myriophyllum aquaticum, Anubias barteri var. barteri.
Задний план был засажен Heteranthera zosterifolia, Hygrophila corymbosa "angustifolia", Limnophilaaromatica, Ludwigia inclinata var. verticillata "Cuba", Ludwigia ovalis, Ludwigia repens, Proserpinaca palustris, Rotala macrandra, Rotala rotundifolia, Alternantera reineckii "lilacina".
На посадку всех растений ушло очень много времени, так как по ходу дела приходилось что-топересаживать, что-то поправлять.
К вечеру оставалось только долить воду до уровня и настроить все приборы. Термостаты были настроены на 22 градуса, рН-компьютер - на поддержание кислотности 6.5, подача CO2 примерно 120 пузырьков в минуту. Таймеры светильников я выставил по методу ступенчатого освещения. Четырелампы горят 9 часов и все шесть - только 3 часа в день. Для первых двух-трех недель вполне достаточно 8-9 часов света. Вода в аквариуме налита на 90% из установки обратного осмоса и 10% -водопроводная.
Включил свет, чтобы посмотреть, как все выглядит - конечно же, было далеко от идеала. Простосделал для себя пометки на бумаге - что подправить и пересадить.
На следующий день, засучив рукава и вооружившись пинцетом, снова полез в акву и поправил то, что посчитал нужным.
Для себя тут же отметил, что высота крышки могла бы быть на 6-7 см ниже, т.е. высоту вполне можно было сделать 12-15 см а не 20 см. Сложно доставать до задних углов аквариума. Но это не критично. Еще раз для себя убедился в том, что стяжка в растительном аквариуме - это наказание. Тем не менее, еще раз окинув взглядом творение своих рук, остался доволен результатом.
К вечеру второго дня почти все растения нашли "свои координаты", поднялись и выглядели в общемудовлетворительно.
Параметры воды не проверял. А надо было! На третий день я планировал, как советует Амано, сменить 50% воды, но, придя вечером третьего дня с работы и глянув на аквариум, не мог минут пятнадцать выйти из ступора. То, что я увидел, было просто ужасающе: весь грунт и практически все растения были покрыты неизвестным мне доселе типом водорослей. На вид они похожи на плотную паутину серо-черного цвета, сбивающуюся в целые космы. К большому моему сожалению из фотоаппарата были случайно стерты эти кадры, а в следующие две недели я просто не брал его в руки, так как было не до него - каждый вечер начинался с отсасывания этого безобразия посредством тонкой трубки и шланга. К счастью эти водоросли хорошо поддавались сифонке.
В тот же вечер я сделал тесты на нитрит, нитрат, фосфат, аммоний. Нитрит был 0,5 мг/л, фосфат - 0, аммоний - 7,6 мг/л, а нитрат "зашкаливал" за 100 мг/л. С аммонием и нитритом все вроде было понятно, а вот нитраты на третий день, да еще и в таком количестве, меня, прямо скажу, удивили. Тогда толькопонял, почему Амано советует в первые три недели делать подмены воды через день по 30-50 %. Это была не вода, а настоящий суп, состоящий, наверное, из всей периодической таблицы Менделеева. За две недели растения фактически не пошли в рост. Видимо, им не очень нравились процедуры по смене 50% воды через день, температура воды 22 градуса, непродолжительный световой день. Нельзя сказатьчто картина была совсем безрадостная, но выглядели они как-то безлико и бесцветно.
При подменах воды я добавлял только сульфат калия.
Примерно через две недели после запуска и моих ежедневных трудов положение стало нормализоваться. Азотный цикл медленно, но уверенно устанавливался, вспышку водорослей я поборол. Растения, как бы вдруг, все вместе, тронулись и пошли расти не по дням, а по часам. Ещечерез неделю они имели уже очень приличный вид. Кроме, конечно, Роталы макрандры. Этой "даме" надо больше времени на приобретение надлежащего вида. Глоссостигма покрывала грунт просто с невероятной скоростью и выглядела замечательно. Листья у нее были крупные и красивые.
Когда параметры воды стабилизировались и установился азотный цикл, пришло время подумать и о заселении аквариума. Для начала я посадил 40 штук Otocinclus affinis, 30 штук Paracheirodon axelrodi и огромное количество креветок Neocaridina denticulata sp. "Mini-Japonica". Позже добавил еще и Neocaridina denticulata sinensis var. "Red". Они свою работу делают "на отлично".
Итак, 2 марта исполнилось три месяца с того дна, как я запустил новый аквариум. Длинностебелькарастет очень быстро. Меня это не устраивает, но пока аквариум не будет полностью сбалансирован, делать нечего - остаётся только стричь. Я думаю, что к шестому - седьмому месяцу можно будетизбавиться от быстрорастущих растений и посадить уже что-то более серьезное - что именно еще нерешил, но времени есть много. На сегодняшний день параметры воды таковы: рН - 6.5, КН - 5, нитрат - 20 мг/л, фосфат - 0,5 мг/л. Продолжительность светового дня 10 часов. С третьего месяца начал добавлять удобрения - "Seachem Flourish Iron" и "TMG". Дозы минимальные. Также делаю растворы КNO3 и KH2PO4, добавляя их по мере надобности, ориентируясь на тесты. Все элементы вносятся в аквариум через два часа после включения света и на протяжении дня небольшими порциями посредством дозатора Reefdoser Aqua Medic. Прибор крайне удобен для меня, так как свет включается в 10 утра, а я в это время нахожусь на работе. На мой взгляд, единственный его минус - это цена. Раз в неделю - подмена воды: все 30% - только осмос. Видом растений я доволен - пышут здоровьем и развиваются очень хорошо.
Несколько выводов по запуску аквариума с грунтом Амано. Хочу сразу же добавить, что это чисто мое мнение и оно не является руководством к действию.
Теперь о самом запуске, или точнее сказать, как я это сделаю в следующий раз:
Сбор информации по грунту я начал задолго до этого события. Встречался с ребятами, которые уже давно использовали в своих аквариумах эти грунты, "бороздил просторы" Интернета и прочел, наверное, не один десяток статей, связанных так или иначе с продукцией фирмы ADA. Взвесив все плюсы и минусы, которые, конечно же, всплыли по ходу изучения предмета, сделал заказ. Остановился я на "Power Sand Special" и "Aqua Soil Amazonia".
Начну с "Power Sand Special". Этот субстрат является первым слоем во вновь закладываемом аквариуме, который через некоторое время должен стать радующим глаз подводным садом. Он состоит из гранул пористой вулканической породы, питательных веществ и торфа. "Power Sand" обеспечивает хорошую циркуляцию воды в толще субстрата и обеспечивает идеальные условия для деятельностибактерий. Для себя я выделил эти свойства как одни из главных составляющих. Когда держишь этотсубстрат в руках, появляется ощущение, будто его пропитали маслом. Он укладывается на дно слоем примерно 1,5 см. А на него кладут "Aqua Soil Amazonia". По информации ADA этот субстрат состоит из амазонского ила, обработанного при определенной температуре в печи. При вскрытии герметично закрытого пакета грунт на ощупь чуть влажный. Гранулы темно-серого цвета размером 2-5 мм. При посадке растений я получил истинное удовольствие. На вид грунт рыхлый, но на самом деле у него высокая плотность. Посаженное растение не имеет шансов всплыть.
Но все по порядку. Итак, грунт был выбран. В последний момент решил не перезапускать старыйаквариум на 200 литров, а осуществить давнюю мечту и заказать новый аквариум литров на 600.Примерно неделя ушла на поиск места под аквариум с размерами 160х65х60(Н) и, конечно же, хорошегоклейщика. Размеры аквариума были выбраны не случайно, как не случайна и мечта о большом растительном аквариуме. Около года назад мной были куплены и привезены из Германии три прекрасных светильника "SanBeam" фирмы Aqua Medic, укомплектованные лампами Т5 80 W серии "Ocean White" (белая люминесцентная лампа с цветовой температурой 10000 К) и серии "Planta" (с цветовой температурой 8500 К) с рефлекторами. Корпус светильников выполнен из чистого алюминия с порошковым напылением.
Медленно и уверенно я приближался к запуску. Аквариум был заказан по моему чертежу из стекла 12 мм с минимальным количеством стяжек и ребер жесткости. Точнее, только два ребра жесткости и одна стяжка в центре из стекла 15 мм. Те, кто обслуживает растительные аквариумы, знает что такое лишняя стяжка и какое это неудобство. Однако по этому поводу пришлось долго спорить с клейщиком (думаю, что практически все они большие перестраховщики!).
В остальном всё стандартно для "High Tech" растительного аквариума.
Попробую перечислить приборы по памяти: фильтры EHEIM "Professional 3" 2080 и EHEIM "Professional 2" 2028, система подачи CO2 с рН-компьютером от Aqua Medic, реактор "Aqua Medic-1000", UV "Helix Max" 18W (тоже от Aqua Medic), "Reefdoser" на 4 помпы (для автоматической подачи удобрений), система обратного осмоса производительностью 100 галлонов в сутки, нагревательный кабель Rena 100 W, два термостата Rena 300 W и, наконец, охладитель "Titan 2000" от Aqua Medic. Вот такой вот "джентльменский набор".
Осталось только поставить на свое место корягу, которую я и установил согласно правилу золотого сечения (Правило золотого сечения определяет сильную точку композиции. Это можно вычислить,применив пропорцию 1 : 1,618).
Растения были приготовлены заранее. Так как я следовал инструкциям мастера Амано, пришлось заготовить большое количество растений: он рекомендует очень плотную засадку, поэтому все вокруг было заставлено всевозможными емкостями с растениями.
Для переднего плана - Glossostigma elatinoides.
На средний план были высажены Blyxa japonica, Rotala macrandra "Green", Aponogeton madagascariensis, Aponogeton crispus, Aponogeton ulvaceus, Bacopa caroliniana, Echinodorus grisebachii "Tropica", Hemianthus micranthemoides, Ludwigia glandulosa, Micranthemum umbrosum, Nymphaea lotus "Red", Rotala wallichii, Myriophyllum aquaticum, Anubias barteri var. barteri.
Задний план был засажен Heteranthera zosterifolia, Hygrophila corymbosa "angustifolia", Limnophilaaromatica, Ludwigia inclinata var. verticillata "Cuba", Ludwigia ovalis, Ludwigia repens, Proserpinaca palustris, Rotala macrandra, Rotala rotundifolia, Alternantera reineckii "lilacina".
На посадку всех растений ушло очень много времени, так как по ходу дела приходилось что-топересаживать, что-то поправлять.
К вечеру оставалось только долить воду до уровня и настроить все приборы. Термостаты были настроены на 22 градуса, рН-компьютер - на поддержание кислотности 6.5, подача CO2 примерно 120 пузырьков в минуту. Таймеры светильников я выставил по методу ступенчатого освещения. Четырелампы горят 9 часов и все шесть - только 3 часа в день. Для первых двух-трех недель вполне достаточно 8-9 часов света. Вода в аквариуме налита на 90% из установки обратного осмоса и 10% -водопроводная.
Включил свет, чтобы посмотреть, как все выглядит - конечно же, было далеко от идеала. Простосделал для себя пометки на бумаге - что подправить и пересадить.
Для себя тут же отметил, что высота крышки могла бы быть на 6-7 см ниже, т.е. высоту вполне можно было сделать 12-15 см а не 20 см. Сложно доставать до задних углов аквариума. Но это не критично. Еще раз для себя убедился в том, что стяжка в растительном аквариуме - это наказание. Тем не менее, еще раз окинув взглядом творение своих рук, остался доволен результатом.
К вечеру второго дня почти все растения нашли "свои координаты", поднялись и выглядели в общемудовлетворительно.
Параметры воды не проверял. А надо было! На третий день я планировал, как советует Амано, сменить 50% воды, но, придя вечером третьего дня с работы и глянув на аквариум, не мог минут пятнадцать выйти из ступора. То, что я увидел, было просто ужасающе: весь грунт и практически все растения были покрыты неизвестным мне доселе типом водорослей. На вид они похожи на плотную паутину серо-черного цвета, сбивающуюся в целые космы. К большому моему сожалению из фотоаппарата были случайно стерты эти кадры, а в следующие две недели я просто не брал его в руки, так как было не до него - каждый вечер начинался с отсасывания этого безобразия посредством тонкой трубки и шланга. К счастью эти водоросли хорошо поддавались сифонке.
В тот же вечер я сделал тесты на нитрит, нитрат, фосфат, аммоний. Нитрит был 0,5 мг/л, фосфат - 0, аммоний - 7,6 мг/л, а нитрат "зашкаливал" за 100 мг/л. С аммонием и нитритом все вроде было понятно, а вот нитраты на третий день, да еще и в таком количестве, меня, прямо скажу, удивили. Тогда толькопонял, почему Амано советует в первые три недели делать подмены воды через день по 30-50 %. Это была не вода, а настоящий суп, состоящий, наверное, из всей периодической таблицы Менделеева. За две недели растения фактически не пошли в рост. Видимо, им не очень нравились процедуры по смене 50% воды через день, температура воды 22 градуса, непродолжительный световой день. Нельзя сказатьчто картина была совсем безрадостная, но выглядели они как-то безлико и бесцветно.
При подменах воды я добавлял только сульфат калия.
Примерно через две недели после запуска и моих ежедневных трудов положение стало нормализоваться. Азотный цикл медленно, но уверенно устанавливался, вспышку водорослей я поборол. Растения, как бы вдруг, все вместе, тронулись и пошли расти не по дням, а по часам. Ещечерез неделю они имели уже очень приличный вид. Кроме, конечно, Роталы макрандры. Этой "даме" надо больше времени на приобретение надлежащего вида. Глоссостигма покрывала грунт просто с невероятной скоростью и выглядела замечательно. Листья у нее были крупные и красивые.
Итак, 2 марта исполнилось три месяца с того дна, как я запустил новый аквариум. Длинностебелькарастет очень быстро. Меня это не устраивает, но пока аквариум не будет полностью сбалансирован, делать нечего - остаётся только стричь. Я думаю, что к шестому - седьмому месяцу можно будетизбавиться от быстрорастущих растений и посадить уже что-то более серьезное - что именно еще нерешил, но времени есть много. На сегодняшний день параметры воды таковы: рН - 6.5, КН - 5, нитрат - 20 мг/л, фосфат - 0,5 мг/л. Продолжительность светового дня 10 часов. С третьего месяца начал добавлять удобрения - "Seachem Flourish Iron" и "TMG". Дозы минимальные. Также делаю растворы КNO3 и KH2PO4, добавляя их по мере надобности, ориентируясь на тесты. Все элементы вносятся в аквариум через два часа после включения света и на протяжении дня небольшими порциями посредством дозатора Reefdoser Aqua Medic. Прибор крайне удобен для меня, так как свет включается в 10 утра, а я в это время нахожусь на работе. На мой взгляд, единственный его минус - это цена. Раз в неделю - подмена воды: все 30% - только осмос. Видом растений я доволен - пышут здоровьем и развиваются очень хорошо.
- Грунт "ADA" прекрасный для создания растительного аквариума: очень удобен в работе, особенно при посадке растений, очень хорошо развивается корневая система у растений. Таких корней яне видел при использовании других грунтов и субстратов.
- Грунт "ADA" очень хорош не только для посадки растений, но и для их пересаживания - растения очень легко вытаскиваются из грунта, при этом их корни не повреждаются.
- Грунт "ADA" очень хорошо держит кислотность с постоянной тенденцией на её понижение без добавления большого количества углекислого газа.
Теперь о самом запуске, или точнее сказать, как я это сделаю в следующий раз:
- Первое. Насыпается грунт, устанавливаются коряги, камни, оборудование, наливается вода ивключаются фильтры. Никакого света и никаких растений - "голый" запуск. Растения сажать только по окончанию установления азотного цикла.
- Второе. Подмены воды начинать не на третий день, а уже на следующий после запуска, и не менее 50%. Лучше всего подмены делать через день в первую неделю и раз в три дня начиная со второй недели.
- Третье. Никаких удобрений! Только калий.
- Четвертое и последнее. В первый месяц после посадки растений свет не более 8-9 часов. Лучшевсего применять ступенчатый метод освещения.
Аквариум с растениями
Аквариум с растениями. Если фотографии, представленные ниже, не вызывают у вас эстетического отвращения, то вполне возможно, что эта статья будет вам полезна. Автор постарается не использовать заумные теоретические выкладки, что сделает чтение достаточно лёгким для восприятия. Сорок лет занятия аквариумистикой не могут не оставить следа на моём подходе к этой теме. Многим статья покажется излишне ортодоксальной, но на фоне всеобщего технократического подхода, это не является существенным недостатком. Фанатикам сухостойных аквариумных стилей, а также любителям чернозёмов, читать не рекомендуется.
Я часто не знаю, почему у меня не растут некоторые растения, но всегда поражаюсь тому, что большинство из них растёт и чувствует себя вполне прилично. Ведь в растительных аквариумах мыстарательно пытаемся совместить несовместимое. Растения из разных регионов, с разнымитребованиями к питанию, освещению, температуре, составу воды, вынуждены довольствоваться одинаковыми условиями. Поэтому не нужно сильно огорчаться, если какие-то растения не выживают в ваших общих водоёмах. Создав подходящие условия для них, вы обязательно нанесёте вред другим.Вполне хорошим результатом я считаю нормальную адаптацию 80-85 процентов от посаженных растений. Для остальных нужно организовывать другой аквариум, с другими условиями обитания.
Начните с выбора места для вашего аквариума. Отнеситесь к этому максимально серьёзно. Эти аквариумы обычно очень красивы, привлекают к себе всеобщее внимание и могут служить украшением любого помещения. Нельзя такое произведение прятать в труднодоступных закоулках и чуланах. Дайте людям насладиться плодами вашего труда. Вполне возможно, что некоторые из них увлекутсяаквариумистикой и пойдут по вашим стопам.
Когда определитесь с местом, нужно тщательно продумать подходящие размеры аквариума. Для декоративного аквариума, описываемого в этой статье, оптимум может варьировать достаточно широко, от 200 литров до 600-700 литров.
Проще всего определить ширину будущего аквариума. 60 см - это максимум, дальше начинаются сложности с обслуживанием. 40 см - минимум. При меньшей ширине, вы сильно ограничите себя выбором растений и их количеством. Затруднительно также воспроизведение перспективы.
Высота аквариума тоже определяется не сложно. Столб воды 40-45 см. При меньшем, облегчается освещение, но аквариум смотрится не очень хорошо. К тому же большинство длинностебельныхрастений "пролетает" низкий аквариум за 4-5 дней и вы будете обречены или на постоянные пересадки,что меня лично раздражает, или на отказ от этих прекрасных и очень декоративных растений. Приглубине более 45 см, некоторые затруднения с освещением, хотя это на сегодня не большая проблема.МГ- прожекторы свободно "пробивают" и 60- 70 сантиметровую глубину. В основном, это неудобства обслуживания. "Ныряя" по нескольку раз в неделю, вы поймёте это очень быстро. Использование вспомогательных инструментов: пинцетов, лопаток и аквалангов, не способствует хорошемунастроению. Итак, если мы остановимся на 45 см водного столба, и прибавим сюда 5 см на недолив до верхнего края, и ещё 15 см на грунт и фальшдно (о нём речь пойдёт позже), то общая высота аквариума составит 65 см.
Длина аквариума должна точно гармонировать с выбранным местом. Ошибки в несколько сантиметров вполне достаточно для ухудшения эстетики, затруднения установки оборудования. Если место позволяет установку аквариума большого размера, то вместо одного длинного трёхметрового аквариума, лучше поставить два, длиной по полтора метра. Это позволит вам оформить аквариумы в разных стилях или воспроизвести разные биотопы, с отличающимися по требованиям растениями.
Когда вы точно определитесь с размерами аквариума, можно начинать думать о тумбе. Основные требования к ней: способность держать большой вес, гармонировать с аквариумом, скрывать в себе оборудование. Не делайте тумбу низкой. Её высота должна быть не менее метра, аквариум, стоящийпримерно на уровне глаз, смотрится хорошо. Но не нужно и сильно поднимать его, так как в этом случае вам будет достаточно проблематично обслуживать ваше творение.
И аквариум, и тумбу лучше делать на заказ. Так как найти готовый комплект, абсолютно точносоответствующий всем вашим требованиям, маловероятно.
Заказывая аквариум, постарайтесь учесть все необходимые вам конструктивные добавки. Все"самоделки", которые вы будете делать в домашних условиях, не сильно украсят аквариум. Если в будущем планируется "протока", то заказывайте сливные отверстия, если "фальш-дно", то ограничивающие врезки. Откажитесь от верхних стяжек, если это возможно, - они затрудняют уход за аквариумом и практически непроницаемы для света. Для этого вам придётся делать аквариум из более толстого стекла, что может сильно повлиять на его цену.
Пришло время коротко поговорить о техническом оснащении нашего аквариума. Коротко, это потому, что, если попытаться достаточно полно раскрыть эту тему, то получится многотомное сочинение.
Начну с биофильтрации. А если проще, то с донного фильтра, споры о котором я наблюдаю несколько десятилетий. Причём наиболее рьяными участниками этих дискуссий являются люди, напрочь отрицающие целесообразность его применения и потому никогда его не использовавшие. Основной смысл донного фильтра для меня, - это огромное количество фильтрующего субстрата. Для сравнения- самые большие любительские канистровые фильтры вмещают литров 7-8 наполнителя. Предположим, что используется один такой фильтр на стандартный аквариум объёмом в 200 литров, размерами: 100см - длина, 50 - высота и 40 ширина. 10 сантиметров проточного грунта в этом аквариуме дают участие в биофильтрации 40 литрам субстрата. Прибавьте сюда лучшую оксигенацию грунта, чем наполнителяфильтра, и станет понятно, что такой донный фильтр по производительности заменит вам, как минимум, 5-6 канистровых. Может возникнуть вопрос, а зачем нужна такая мощная фильтрация? Ответ прост. Описываемые аквариумы, за счёт большого количества рыб и, особенно, большого количества быстрорастущих растений, крайне нестабильны, хрупкое биологическое равновесие без должного биофильтра нарушается мгновенно. Тому примером постоянно обсуждаемые проблемы с водорослевыми нашествиями. Появление которых в стабильно функционирующих системах крайне редки и имеют чётко выраженный локальный характер. Можно, конечно, пойти другим путём и отказаться от фильтрации в пользу частых и значительных подмен, или вообще установить постоянно действующую "протоку". Природная лень не позволяет мне заниматься хроническими подменами, а "протоку" просто не люблю, аквариум - это максимально замкнутая система, а не аневризма водопровода. Есть, конечно, и удонного фильтра свои минусы, но со временем и опытом они становятся всё менее значительными.
В качестве "движущей силы" биофильтра я использую канистровый фильтр и пару эрлифтов, работающих от компрессора. Подробнее конструкцию системы я опишу чуть ниже и проиллюстрирую фотографиями.
Моё отношение к углекислому газу за последние полтора года изменилось радикально. То есть буквально из газоненавистника образовался газопоклонник. Все мои доводы в догазовую эру звучалипримерно так: "А зачем мне заморачиваться с газом, если у меня и так всё цветёт и пахнет? И водорослей нет. И свет я использую по-минимуму. И прополки делать не надо. И вообще я люблю годами любоваться одним и тем же пейзажем". Так-то оно так, конечно, но не без душевной кривизны.
Растения я сажал только те, что хорошо росли в моих условиях. О многих и помыслить не мог, не говоря уж о выращивании. "Хорошо растут", - тоже понятие, как оказалось, относительное. К примеру, я считал, что гигрофила полисперма чувствовала себя прекрасно и в моих "догазовых" аквариумах. И росла быстро, и ухода не требовала. Пока не приткнул веточку в новый аквариум. Оказалось, что и лист у неё в три раза длиннее и шире, и узор нарисовался. Если рядом смотреть, то и не скажешь, что одно растение. В общем, не представлял я, насколько аквариум с подачей СО 2 , отличается от моих прежних. Азарт невероятный. Это как бы машина времени на дому. Скорость развития потрясает. Те изменения, которые происходят в таком аквариуме за день, в обычном требуют примерно двух недель, а то и больше. Ну и понятно, ответы аквариума на ваши действия (или бездействия) пропорциональны скорости протекающих в нём процессов.
Система подачи СО 2 у меня достаточно проста. Баллон - редуктор - грубый игольчатый кран - электромагнитный клапан - игольчатый кран тонкой настройки - счётчик пузырьков (использую капельницу от обычной медицинской системы для переливания жидкостей). В качестве реактораиспользую канистровый фильтр, газ подаётся в его водозаборник. Долгое время не делал ночного перерыва в подаче газа, теперь система работает только в период освещения аквариума. Кроме экономии газа, никаких других отличий не наблюдаю.
Не использую специальные реакторы СО 2 по трём причинам: не люблю никаких, даже самых компактных, приборов в декоративных аквариумах, подача газа в наружный фильтр надёжнопредохраняет обитателей аквариума от неожиданностей типа пробитой мембраны редуктора, поломкиэлектромагнитного клапана, отключения электричества.
Ну и, наконец, пока не наблюдал преимуществ растворения газа в спец. реакторах, перед моим. Легкомогу представить, что моя точка зрения по третьему пункту изменится, но доводы должны быть оченьубедительными, чтобы перевесить достоинства первых двух.
Я не люблю аквариумы, закрытые чем-либо. Стеклом, или крышкой, или конструкциями из ламп. Мне это мешает. Поэтому пользуюсь для освещения только подвесными светильниками. У такого освещения есть большие преимущества: можно наблюдать поверхность воды, надводные побеги и цветоносы не сгорают от близости ламп, удобство обслуживания, отсутствие конденсата, ну и, наконец, возможность просто получить законченную композицию: тумба - аквариум - светильник. Полётфантазии не ограничен.
После того, как начал использовать МГ-лампы, другие перестали меня интересовать абсолютно.
Но это только моё мнение и я бы не хотел его навязывать. Напомню лишь, что я веду речь о вполнеконкретном декоративном аквариуме, достаточно определённых размеров. И понятно, что такоеосвещение ни в коем случае не может подойти для аквариума ёмкостью в 20 литров.
Статей по свету очень много, читайте. Только не надо терять голову от обилия встречающихся в них умных слов: кандела, телесный угол, длина волны. На практике, для аквариумов стандартной формы, вполне достаточно знать мощность светильников и использовать лампы, дающие тёплое, жёлто-белоесвечение. Освещение должно быть максимально равномерным. Лучше использовать два-три светильника, распределённые над всей поверхностью воды, чем один очень мощный, расположенныйнад центром аквариума. В последнем случае неизбежен недостаток света в углах аквариума и его избыток в центре. При расчётах мощности принимайте во внимание только объём воды, находящийся над грунтом. В моих аквариумах получается 300 вт на 240 литров. Световой день 10-12 часов.
К вопросу о продувке аквариума воздухом. Растения страдают от недостатка кислорода ничуть не меньше, чем другие обитатели. В аквариумах, плотно засаженных растениями, содержание кислорода падает катастрофически во второй половине ночного периода. И именно недостаток кислорода может стать причиной плохого роста ваших растений. Подавляющее большинство любителей растений относятся к аэрации воды крайне отрицательно. Особо гуманные включают компрессор только на ночь. И тому есть причины. Главная, это падение содержания СО 2 в аквариуме, возникающее, в основном, из-за сильного барботажа и сопутствующих течений и волнений поверхности воды. Мне кажется, что проблема решается достаточно просто при использовании эрлифта, когда вода, насыщенная кислородом, плавно подаётся в аквариум. У меня по два эрлифта на каждый аквариум. Работают круглосуточно и, кроме насыщения воды кислородом, несут дополнительную функцию - увеличивают мощность донного фильтра.
Тему обогрева-охлаждения трогать не буду, так как в моих аквариумах нет ни обогревателей, ни холодильников, ни даже вентиляторов. Летом температура держалась на уровне 30-32 градусов, в течение трёх месяцев, иногда поднимаясь до 33 гр. Зимой, по утрам 21, к вечеру 25 гр. Казалось бы, температуры зимнего периода гораздо более благоприятны для растений, чем запредельные летние. Но картина, наблюдаемая мной, иная: летом растительное буйство, даже в самые жаркие дни, и довольнозаметная стагнация у большинства растений зимой. Я не призываю вас перегревать свои аквариумы, а только критично относиться к всякого рода таблицам с указанием оптимальных (максимальных)температур для различных видов растений.
Из дополнительного оборудования вам может понадобиться установка для получения "мягкой воды". В основном, используются различные полупроницаемые мембраны, получившие название "обратногоосмоса". Нужно ли вам это оборудование, зависит от параметров воды, текущей в вашем кране. Счастливчикам, имеющим мягкую, до 10 нем. градусов, воду, точно не нужно. Если вода очень жёсткая, более 20 нем. градусов, то без этой системы не обойтись. Или придётся сильно ограничивать себя в выборе растений. Остальным придётся решать этот вопрос индивидуально, в зависимости от поставленных целей. Я имею ввиду не только видовой состав рыб и растений, но и их внешний вид.
Установлена тумба и подвешен светильник. Место не самое удачное. Лестница немного мешает, но других вариантов нет. Внешний вид страдает не сильно и доступ к аквариумам не затруднён. Зато большие проблемы с фотографированием. Общие планы сделать практически невозможно. Учитывайте и такие моменты при выборе места для своих аквариумов.
Аквариумы готовы. Размеры 110х50х60 (высота) см. Обратите внимание на задние углы. В них имеются вставки шириной 15 см, вклеенные герметично по длине, и не доходящие до дна и верхнего краяаквариума на 1 см. То есть мы получили треугольный отсек, открытый снизу и сверху. Это и есть конструктивная особенность моего биофильтра. Можно эти вставки заказать из притемнённого стекла, тогда все трубки и необходимое дополнительное оборудование будут надёжно скрыты.
Всё остальное очень просто. На дне аквариума равномерно размещаем много подставок высотой 1 см или чуть больше. Я использую трубчатые спаренные кольца, купленные в хозяйственном магазине. Истинное их предназначение мне неведомо. Несколько отверстий в стенках каждого кольца, предохраняют от застоя воды.
Точно по размеру получившегося шестиугольника вырезаем из оргстекла фальш-дно. Можно из нескольких, достаточно точно состыкованных, частей. Использую листы толщиной 2 мм. Их легче перфорировать дрелью. Чем больше насверлите отверстий, тем лучше. Размер отверстий - 5-6 мм. Укладываем фальш-дно на подставки.
Для более надёжной защиты от попадания грунта под фальш-дно, на оргстекло накладываю мелкую сетку, и уже на неё грунт. Первые пару сантиметров чуть более крупной фракции, дальше весь остальной.
На грунте остановлюсь чуть подробнее.
Я использую только чисто промытый, нейтральный грунт с размерами частиц 3-4 мм. В данных аквариумах это: достаточно светлый кварц в одном и базальтовая крошка в другом. Слой 12 см.
Чёрный базальт смотрится, по-моему, лучше. Он также лучше функционирует в качестве биофильтра, оказывает меньшее сопротивление потоку воды, меньше слёживается. Поверхность этого грунта всегда идеально чиста, несмотря на полное отсутствие какого-либо ухода за ним. Все эти плюсы я отношу за счёт "неокатанности" базальта. Посадка растений более легка и приятна в кварц, но он требует некоторого дополнительного ухода при моей фильтрации. При нарастании сопротивления потоку воды до 15 см водного столба необходимо лёгкое рыхление поверхностной части грунта. У меня эта необходимость возникает примерно раз в полгода. Вся процедура занимает минут пять, а в аквариумах с преобладанием быстрорастущих растений и соответственно частыми пересадками, может не понадобиться вовсе.
Существующее мнение о невозможности выращивания растений с преимущественно корневым питаниемна проточном грунте не кажется мне бесспорным. Да и само деление растений на питающихся корнямии остальные, тоже достаточно сомнительно.
В представленных аквариумах растут 6 видов криптокорин, из них два вида, понтедериелистная и апоногетонолистная, чувствуют себя плохо. Грешил на проточность грунта и его возможно малуюпитательность. Пересадка этих растений в горшки с разными питательными составами от известных фирм и авторскими самоделками ситуацию не изменили. Остальные четыре вида криптокорин, нимфеи, кринумы чувствуют себя неплохо и их состояние вы можете оценить по фотографиям. Из трёх видов апоногетонов, только ульвацеус ведёт себя прилично, мадагаскарский и криспус не мрут, но и расти нормально не желают. Пересадка последних в горшки проблему также не решила. То есть я практически уверен, что плохой рост названных растений обусловлен не грунтом, а другими причинами,скорее всего составом воды. Я специально не рассматривал здесь самочувствие длинностебельных растений так как считается, что их рост не зависит от состояния и качества грунта. Я же наблюдаю другую картину, и уверен, что значение корневого питания для длинностебельных растений многиминедооценивается.
После укладки грунта пришло время заполнить аквариум водой. Я готовлю воду с общей жёсткостью 10нем. гр. или чуть меньше. Это позволяет основной массе растений чувствовать себя удовлетворительно и в то же время избежать проблем с неустойчивым балансом, при использовании более мягкой воды. После заполнения включайте наружный фильтр и эрлифты. Заборник фильтра и трубки эрлифтовразместите в тех самых треугольных отсеках, о которых мы говорили раньше. Они должны не доходитьдо дна аквариума примерно сантиметров на двадцать. Это позволит исключить катастрофу при возможных разгерметизациях шлангов и фильтров, и в то же время исключит подсос воздуха в фильтры при частичных подменах воды. Подача воды в аквариум должна происходить очень плавно, для чего на патрубки выхлопа, расположенные над уровнем воды, я одеваю поролоновые цилиндры, доходящие до водной поверхности.
Они прекрасно ослабляют и разбивают поток воды выходящей из фильтров и эрлифтов. Разница уровней воды в аквариуме и заборных отсеках, на первых порах, составляет 1-2 см. По мере заиливания грунта увеличивается и постепенно доходит до 10 см.
Через два-три дня можете приступать к заселению вашего аквариума. Я рекомендую начать с рыбы. Желательно прошедшую карантин. И в большом количестве. К примеру, штук 50 суматранских барбусов на 200 литров. Ограничений по видам очень мало. Не рекомендуются лишь сильно копающие грунт и маниакально обкусывающие побеги. Особо габаритные рыбы просто эстетически не подходят к данным аквариумам. На первых порах нужно также учесть, что аквариум практически пуст, и рыбы, нуждающиеся в укрытиях или склонные к стрессу, будут чувствовать себя плохо. Их вы сможете добавить позже. При подборе рыб не нужно волноваться за то, что какой-нибудь огненный барбусможет откусить верхушку вашей любимой кабомбы. Ровно через месяц вы будете её выбрасывать вёдрами. Принцип прост, скорость роста ваших растений должна быть намного выше пищевыхпотребностей ваших рыб.
Первые три дня рыбу не кормить, потом кормим очень малыми порциями через день. Постепенно количество корма и частоту кормлений увеличиваем так, чтобы примерно через месяц выйти на нормальные количества задаваемого корма. Всё это время вода должна оставаться кристально чистой, при малейшем помутнении уменьшайте количество кормов. Никаких подмен в этот период делать не нужно. Освещайте аквариум в это время очень умеренно, часов шесть в день, используя треть от полной мощности светильника. Можно устроить дневной перерыв и светить три часа утром и три вечером.
За месяц биофильтр заработает достаточно эффективно, установится необходимое биологическое равновесие, немного заилится грунт. Можно приступать к посадке растений. Сажать нужно много и одновременно. Не особо сложных в содержании растений. Преимущественно быстрорастущих. Неприхотливые людвигии, гигрофилы, кабомбы, лимнофилы, криптокорины. Выбор огромен.
Уже через неделю ваш аквариум будет выглядеть прекрасно. Только не забудьте подключить СО 2 и дать полный свет. Часов на восемь в день. Когда вы увидите, что ваши растения чувствуют себя хорошо, можете добавлять новые виды, оформляя аквариум в соответствии с вашим вкусом.Продолжительность светового дня увеличивайте постепенно, так чтобы через месяц выйти на 10-12 часов.
Все вновь приобретенные растения обрабатываю, на предмет уничтожения улиток. В этих аквариумах не хотел бы их видеть. Пока удаётся. После некоторых экспериментов остановился на Серовском "Snail ex", только дозу и выдержку увеличил раз в десять. Погибших растений не наблюдал. Может быть, несколько увеличивается период адаптации.
Настало время поговорить о вещах, волнующих каждого любителя аквариумных растений. Начну с водорослей и буду краток, так как особого опыта общения с ними у меня нет.
Первая встреча с "чёрной бородой" случилась через месяц после пуска одного из аквариумов. По моейвине. Нарушил свои же принципы, и в совсем свежий, пустой и неподготовленный аквариум поместил парочку апоногетонов. Пришлось давать свет, основным потребителем которого и стала эта самая борода. Но вела себя очень прилично. Красиво и очень плотно покрыла весь грунт, не поднимаясь на стенки и растения. Ковёр пользовался большим успехом у наблюдателей, некоторые просили поделиться рассадой и выспрашивали технологию успеха. Избавился очень просто и не без сожаления. Когда пришло время массовой посадки растений, слил шлангом вместе с частичками грунта. С тех пор не видел и очень надеюсь, не увижу. Единственное, что печалит, это отсутствие фотографий. Неценил.
Второй гость был гораздо менее симпатичным и последствия его нашествия ещё не оценены до конца.Сине-зелёные водоросли. Заметил их чуть больше месяца назад, во вполне стабильном и устойчивом аквариуме. Компактно располагались в одном углу, занимая процентов 5 от площади дна. Заметил их на шиловидном стрелолисте и поначалу пытался не обращать внимания. Когда были затронуты перистолистники, решил действовать. Нерешительно. Затемнением. Дней 10. Помогло слабо. Растения пострадали больше, чем бактерии. Площадь распространения несколько увеличилась. Глядя на гибнущую роталу Валлиха, не выдержал, несмотря на моё негативное отношение к применению химии в декоративном аквариуме. Пенициллин, в виде рафапена, 1 г и на следующий день ещё 2 г, видимого влияния не оказал. Через неделю пришлось травить аквариум эритромицином. 1 г и через день ещё 1,5г. Вроде бы помогло, но судить пока рано. Через неделю все еще присутствует незначительное количество водорослей на перистолистнике. По виду, мертвые остатки. Основная масса растений на данный момент не пострадала, но это может проявиться и позже. Потери - два вида мириофиллума и Валлиха. Но самое неприятное, - это то, что я и сегодня не знаю причины появления этой гадости. Могулишь строить предположения. Во-первых, за пару дней до обнаружения сине-зелёных достаточно радикально проредил лужайку с валлиснерией биваенсис и, соответственно, получил более освещённое пространство. Во-вторых, температура, относительно низкая, держалась около месяца. В-третьих, примерно за месяц до этого прекратил все упражнения с удобрениями, хотел "чисто" перейти на TMG. Ту и, в-четвертых, за два дня до обнаружения водорослей было подсажено несколько новых растений и именно на этом месте. Последнее предположение самое маловероятное, но хотелось бы учесть все изменения в аквариуме, предшествовавшие появлению сине-зелёных. (По прошествии четырёх месяцев сине-зелёные не проявились. От совместного применения пенициллина и эритромицина явно пострадали лимнофилы. Причём наиболее сильно, самая простая - indica , которая просто ослизнилась и достаточно быстро растворилась. Аromatica резко замедлилась в росте, заметно помельчали листья, но не погибла. Другие растения явных признаков деградации не проявили).
При создании подобных аквариумов, с таким рыбным населением, вам может показаться, что можно обойтись без дополнительной подкормки растений. Хочу вас сразу огорчить, не получится. Во всяком случае, у меня не вышло, хотя надеялся очень, чего уж там скрывать. Тема удобрений в аквариумистике, на мой взгляд, гораздо больше философская, чем химико-биологическая. Ведь в разных природных водоёмах, в различной по химическому составу воде, часто процветают одни и те же виды растений. Сравните также химический состав питательных смесей для водных растений, выпускаемых уважаемыми фирмами. Разными там будут не только концентрации, но и набор самих элементов. Не говоря уж о рекомендациях по применению. Кстати, о рекомендациях. Обратите внимание, что все лекарственные средства, а многие из применяемых в качестве подкормки веществ можно к ним отнести (магнезия, хлорид калия, препараты железа, кальция, кислоты и проч.) снабжены,кроме способа применения и дозировки, обширным списком побочных, то есть нежелательных эффектов, которые могут появиться при применении данных медикаментов. И это учитывая то, что данные препараты применяются в медицине сотни лет, накоплен огромный опыт и затрачены не поддающиеся описанию средства на их изучение. И влиять эти вещества должны только на один, пусть и очень сложный организм, под названием человек. А мы льём их в аквариум, где число этих организмов огромно, они плохо изучены, да ещё и отмеряем дозы удобрений ложками или стаканами. Нет, я не хочу вас запугивать или излишне усложнять вопрос питания растений. Наоборот, своими примерами я попытаюсь показать, что подкармливать растения можно практически всем, нужно лишь чётко представлять, что мы творим и чего хотим достичь. Призываю задуматься и не спешить, не превращать аквариумную воду в питательный раствор для бактерий и водорослей. Не воспринимайте серьёзно советы, данные по телефону или интернету людьми, не видевшими ваш аквариум, но храбро предлагающие налить туда очередной отравы. Лучше купите тесты, какие только возможно, и измеряйте. Измеряйте и записывайте. И наблюдайте за аквариумом. Уверяю вас, что уже через месяцвы узнаете о его жизни много нового.
Поговорите с аквариумистами, имеющими прекрасные растительные аквариумы, спросите, какой составводы, в идеале, они хотели бы иметь в своих водоёмах. Двух одинаковых мнений вы не найдёте. И это правильно. Ведь и растительный и рыбный мир этих аквариумов разный, разная там и фильтрация, оксигинация, температура и освещение. То есть все биохимические процессы протекают там с разнойскоростью. Поэтому, прежде чем использовать удобрения в своих аквариумах, хорошенько подумайте, какого результата вы от них ждёте. И читайте. Биологию, химию, физику, биохимию. Желательно читатькниги и статьи полностью, а не надёрганные, бессмысленные отрывки в интернете.
Есть и другой путь, менее, на мой взгляд, интересный, но гораздо более простой и чаще всего более результативный. Покупаете готовые удобрения от известной фирмы, и, тщательно соблюдая все их рекомендации, применяете. Это достаточно затратно, но учтите, что домашние самоделки не менее дороги, да и результат там обычно плачевный, особенно на первых порах.
Я не собираюсь изображать из себя большого специалиста по удобрениям, скорее наоборот, а поэтому просто расскажу, какие средства я использую в своих аквариумах. Их немного. Первое время употреблял только Лифзон. В указанных дозировках, только недельную дозу делил на две части и лил дважды в неделю. Понравилось всё, кроме цены. К тому же у нас невозможно купить большие фасовки, максимум, который я видел, это 500 мл. На мои объёмы выходит достаточно дорого. Решил искать что- нибудь не аквариумное. Нашёл испанское жидкое удобрение для комнатных растений Flower. Сейчас понятия не имею, чем именно оно мне приглянулось. Из всех данных было указано только 1,5% хелатированного железа. Остальной состав только перечислением, без веса и концентрации. Но перечислено там всё. Употреблял регулярно, месяцев восемь, считая по железу и надеясь, что всего остального там по-минимуму, раз даже концентрацию не указали. И не ошибся. Аквариум вёл себянормально, периодически добавлял только калий и железо, некоторые растения не росли, конечно, но эти же растения не желают нормально расти и сейчас, когда перешёл на другую подкормку. Водорослей не видел. Один раз чуть не загубил лилию, когда по-дурости стал добавлять магний. Остановился вовремя. Объяснений, зачем лил, нет и быть не могло, но абсолютно чёрные листьянимфеи запомнятся надолго. Других эксцессов не было. Но особенности присутствуют постоянно. Стабильная кислотность. Не сдвигаемая абсолютно и не зависящая от интенсивности подачи СО 2 . Держится на показателе 6,5. Проводил маленький опыт: в одном аквариуме отключил поступление газа. На три дня. Так в нём кислотность установилась на 6,3. Объяснить это явление не могу. Благодарямощной фильтрации - явно выраженное голодание растений. Содержание соединений азота и фосфора, без их дополнительного внесения, тестами не определяется никогда. И это при условии, что рыб много и в корме я им не отказываю. В один аквариум ежедневно попадает 3 г гранулированных и хлопьев, вдругой около 2-х. Разница за счёт неимоверной прожорливости суматранских барбусов. Считайте сами, сколько белка, а, соответственно, азота и фосфора, попадает в аквариум. Кормлю пять дней в неделю. Но всё перерабатывает грунт. Именно с этим связываю моё некоторое разочарование при использовании только TMG, на которое перешёл пару месяцев назад. Результат хуже, чем при моих упражнениях с Flower. Необходимость в добавлении азота и фосфора очевидна. Нашёл жидкийкомплекс. Не аквариумный. N-P-K = 8-2-8. С микроэлементами. Пересчитал на тестовые NO 3 и PO 4 . Соотношение вполне пристойное, около 13,5 : 1. Осторожно лью. Пока без осложнений. И хотя дозы вполне приличные, нитраты держатся на самом минимуме, чуть больше 0, но гораздо меньше 5 мг/л.
Привыкнуть к этому нельзя. Я не смогу точно. Можно лишь смириться. Прекрасные растения, вёдрами внеделю, уничтожаются.
Попробуйте месяц собирать всю траву после прополок. Сушите её и взвешивайте. Только высушивать нужно тщательно. Приблизительное содержание элементов в сухих тканях растений известно. Вам будет более понятно, сколько и каких веществ, требующих замещения, вы убираете из аквариума. Обратите внимание на фосфор. Макроэлемент, с достаточно значительной весовой долей, а мы шарахаемся от него, как от огня. Вносим некоторые микроэлементы в дозировках, намного превышающих концентрацию фосфора. Тешим себя вымыслами о большом его количестве, попадающем в аквариум с кормом для рыб. Попробуйте взвешивать порции корма, а потом определите количество вносимого с ним фосфора. Содержание его в различных, виденных мною, кормах колеблется от 0,4% до 1,1%. Только не нужно сразу отправляться на поиски фосфатных удобрений, а вот задуматься непомешает. Я стараюсь поддерживать его концентрацию на уровне 0,5-1 мг на литр.
Уход за аквариумами минимальный. Примерно раз в неделю протираю передние стёкла, да и то большедля фотографирования, чем для наблюдения. Налёта практически не образуется. Раз в месяц подмена 30-ти процентов воды, без сифона. По мере надобности - пропалываю, но часто запускаю это дело и аквариумы превращаются в непроходимые заросли, но и в таком виде выглядят, на мой взгляд, очень неплохо. Кормление рыб дважды в день, пять дней в неделю.
Так как статья писалась очень долго, то базисное внесение удобрений распишу более подробно.
Действительно на данное время, на каждый аквариум:
Воскресенье - 10 мл TMG и 10 мл 10-ти процентного раствора аммиачной селитры.
Вторник - 4 мл 5-ти процентного раствора глюконата железа и 10 мл 10-ти процентного растворакалийной селитры.
Четверг - 10 мл TMG и 10 мл 10-ти процентного раствора мочевины.
При снижении фосфатов ниже 0,5 мг на литр, вношу N-P-K = 8-2-8. Считаю по фосфору и вношу его из расчёта 0,5 мг на литр. Примерно раз в месяц.
Внесение удобрений расписал только для информации, но ни в коем случае не для слепого повторения.
Позволю себе несколько советов в качестве эпилога.
Начните с выбора места для вашего аквариума. Отнеситесь к этому максимально серьёзно. Эти аквариумы обычно очень красивы, привлекают к себе всеобщее внимание и могут служить украшением любого помещения. Нельзя такое произведение прятать в труднодоступных закоулках и чуланах. Дайте людям насладиться плодами вашего труда. Вполне возможно, что некоторые из них увлекутсяаквариумистикой и пойдут по вашим стопам.
Когда определитесь с местом, нужно тщательно продумать подходящие размеры аквариума. Для декоративного аквариума, описываемого в этой статье, оптимум может варьировать достаточно широко, от 200 литров до 600-700 литров.
Проще всего определить ширину будущего аквариума. 60 см - это максимум, дальше начинаются сложности с обслуживанием. 40 см - минимум. При меньшей ширине, вы сильно ограничите себя выбором растений и их количеством. Затруднительно также воспроизведение перспективы.
Высота аквариума тоже определяется не сложно. Столб воды 40-45 см. При меньшем, облегчается освещение, но аквариум смотрится не очень хорошо. К тому же большинство длинностебельныхрастений "пролетает" низкий аквариум за 4-5 дней и вы будете обречены или на постоянные пересадки,что меня лично раздражает, или на отказ от этих прекрасных и очень декоративных растений. Приглубине более 45 см, некоторые затруднения с освещением, хотя это на сегодня не большая проблема.МГ- прожекторы свободно "пробивают" и 60- 70 сантиметровую глубину. В основном, это неудобства обслуживания. "Ныряя" по нескольку раз в неделю, вы поймёте это очень быстро. Использование вспомогательных инструментов: пинцетов, лопаток и аквалангов, не способствует хорошемунастроению. Итак, если мы остановимся на 45 см водного столба, и прибавим сюда 5 см на недолив до верхнего края, и ещё 15 см на грунт и фальшдно (о нём речь пойдёт позже), то общая высота аквариума составит 65 см.
Длина аквариума должна точно гармонировать с выбранным местом. Ошибки в несколько сантиметров вполне достаточно для ухудшения эстетики, затруднения установки оборудования. Если место позволяет установку аквариума большого размера, то вместо одного длинного трёхметрового аквариума, лучше поставить два, длиной по полтора метра. Это позволит вам оформить аквариумы в разных стилях или воспроизвести разные биотопы, с отличающимися по требованиям растениями.
И аквариум, и тумбу лучше делать на заказ. Так как найти готовый комплект, абсолютно точносоответствующий всем вашим требованиям, маловероятно.
Заказывая аквариум, постарайтесь учесть все необходимые вам конструктивные добавки. Все"самоделки", которые вы будете делать в домашних условиях, не сильно украсят аквариум. Если в будущем планируется "протока", то заказывайте сливные отверстия, если "фальш-дно", то ограничивающие врезки. Откажитесь от верхних стяжек, если это возможно, - они затрудняют уход за аквариумом и практически непроницаемы для света. Для этого вам придётся делать аквариум из более толстого стекла, что может сильно повлиять на его цену.
Пришло время коротко поговорить о техническом оснащении нашего аквариума. Коротко, это потому, что, если попытаться достаточно полно раскрыть эту тему, то получится многотомное сочинение.
Начну с биофильтрации. А если проще, то с донного фильтра, споры о котором я наблюдаю несколько десятилетий. Причём наиболее рьяными участниками этих дискуссий являются люди, напрочь отрицающие целесообразность его применения и потому никогда его не использовавшие. Основной смысл донного фильтра для меня, - это огромное количество фильтрующего субстрата. Для сравнения- самые большие любительские канистровые фильтры вмещают литров 7-8 наполнителя. Предположим, что используется один такой фильтр на стандартный аквариум объёмом в 200 литров, размерами: 100см - длина, 50 - высота и 40 ширина. 10 сантиметров проточного грунта в этом аквариуме дают участие в биофильтрации 40 литрам субстрата. Прибавьте сюда лучшую оксигенацию грунта, чем наполнителяфильтра, и станет понятно, что такой донный фильтр по производительности заменит вам, как минимум, 5-6 канистровых. Может возникнуть вопрос, а зачем нужна такая мощная фильтрация? Ответ прост. Описываемые аквариумы, за счёт большого количества рыб и, особенно, большого количества быстрорастущих растений, крайне нестабильны, хрупкое биологическое равновесие без должного биофильтра нарушается мгновенно. Тому примером постоянно обсуждаемые проблемы с водорослевыми нашествиями. Появление которых в стабильно функционирующих системах крайне редки и имеют чётко выраженный локальный характер. Можно, конечно, пойти другим путём и отказаться от фильтрации в пользу частых и значительных подмен, или вообще установить постоянно действующую "протоку". Природная лень не позволяет мне заниматься хроническими подменами, а "протоку" просто не люблю, аквариум - это максимально замкнутая система, а не аневризма водопровода. Есть, конечно, и удонного фильтра свои минусы, но со временем и опытом они становятся всё менее значительными.
В качестве "движущей силы" биофильтра я использую канистровый фильтр и пару эрлифтов, работающих от компрессора. Подробнее конструкцию системы я опишу чуть ниже и проиллюстрирую фотографиями.
Моё отношение к углекислому газу за последние полтора года изменилось радикально. То есть буквально из газоненавистника образовался газопоклонник. Все мои доводы в догазовую эру звучалипримерно так: "А зачем мне заморачиваться с газом, если у меня и так всё цветёт и пахнет? И водорослей нет. И свет я использую по-минимуму. И прополки делать не надо. И вообще я люблю годами любоваться одним и тем же пейзажем". Так-то оно так, конечно, но не без душевной кривизны.
Растения я сажал только те, что хорошо росли в моих условиях. О многих и помыслить не мог, не говоря уж о выращивании. "Хорошо растут", - тоже понятие, как оказалось, относительное. К примеру, я считал, что гигрофила полисперма чувствовала себя прекрасно и в моих "догазовых" аквариумах. И росла быстро, и ухода не требовала. Пока не приткнул веточку в новый аквариум. Оказалось, что и лист у неё в три раза длиннее и шире, и узор нарисовался. Если рядом смотреть, то и не скажешь, что одно растение. В общем, не представлял я, насколько аквариум с подачей СО 2 , отличается от моих прежних. Азарт невероятный. Это как бы машина времени на дому. Скорость развития потрясает. Те изменения, которые происходят в таком аквариуме за день, в обычном требуют примерно двух недель, а то и больше. Ну и понятно, ответы аквариума на ваши действия (или бездействия) пропорциональны скорости протекающих в нём процессов.
Система подачи СО 2 у меня достаточно проста. Баллон - редуктор - грубый игольчатый кран - электромагнитный клапан - игольчатый кран тонкой настройки - счётчик пузырьков (использую капельницу от обычной медицинской системы для переливания жидкостей). В качестве реактораиспользую канистровый фильтр, газ подаётся в его водозаборник. Долгое время не делал ночного перерыва в подаче газа, теперь система работает только в период освещения аквариума. Кроме экономии газа, никаких других отличий не наблюдаю.
Не использую специальные реакторы СО 2 по трём причинам: не люблю никаких, даже самых компактных, приборов в декоративных аквариумах, подача газа в наружный фильтр надёжнопредохраняет обитателей аквариума от неожиданностей типа пробитой мембраны редуктора, поломкиэлектромагнитного клапана, отключения электричества.
Ну и, наконец, пока не наблюдал преимуществ растворения газа в спец. реакторах, перед моим. Легкомогу представить, что моя точка зрения по третьему пункту изменится, но доводы должны быть оченьубедительными, чтобы перевесить достоинства первых двух.
Я не люблю аквариумы, закрытые чем-либо. Стеклом, или крышкой, или конструкциями из ламп. Мне это мешает. Поэтому пользуюсь для освещения только подвесными светильниками. У такого освещения есть большие преимущества: можно наблюдать поверхность воды, надводные побеги и цветоносы не сгорают от близости ламп, удобство обслуживания, отсутствие конденсата, ну и, наконец, возможность просто получить законченную композицию: тумба - аквариум - светильник. Полётфантазии не ограничен.
Статей по свету очень много, читайте. Только не надо терять голову от обилия встречающихся в них умных слов: кандела, телесный угол, длина волны. На практике, для аквариумов стандартной формы, вполне достаточно знать мощность светильников и использовать лампы, дающие тёплое, жёлто-белоесвечение. Освещение должно быть максимально равномерным. Лучше использовать два-три светильника, распределённые над всей поверхностью воды, чем один очень мощный, расположенныйнад центром аквариума. В последнем случае неизбежен недостаток света в углах аквариума и его избыток в центре. При расчётах мощности принимайте во внимание только объём воды, находящийся над грунтом. В моих аквариумах получается 300 вт на 240 литров. Световой день 10-12 часов.
К вопросу о продувке аквариума воздухом. Растения страдают от недостатка кислорода ничуть не меньше, чем другие обитатели. В аквариумах, плотно засаженных растениями, содержание кислорода падает катастрофически во второй половине ночного периода. И именно недостаток кислорода может стать причиной плохого роста ваших растений. Подавляющее большинство любителей растений относятся к аэрации воды крайне отрицательно. Особо гуманные включают компрессор только на ночь. И тому есть причины. Главная, это падение содержания СО 2 в аквариуме, возникающее, в основном, из-за сильного барботажа и сопутствующих течений и волнений поверхности воды. Мне кажется, что проблема решается достаточно просто при использовании эрлифта, когда вода, насыщенная кислородом, плавно подаётся в аквариум. У меня по два эрлифта на каждый аквариум. Работают круглосуточно и, кроме насыщения воды кислородом, несут дополнительную функцию - увеличивают мощность донного фильтра.
Тему обогрева-охлаждения трогать не буду, так как в моих аквариумах нет ни обогревателей, ни холодильников, ни даже вентиляторов. Летом температура держалась на уровне 30-32 градусов, в течение трёх месяцев, иногда поднимаясь до 33 гр. Зимой, по утрам 21, к вечеру 25 гр. Казалось бы, температуры зимнего периода гораздо более благоприятны для растений, чем запредельные летние. Но картина, наблюдаемая мной, иная: летом растительное буйство, даже в самые жаркие дни, и довольнозаметная стагнация у большинства растений зимой. Я не призываю вас перегревать свои аквариумы, а только критично относиться к всякого рода таблицам с указанием оптимальных (максимальных)температур для различных видов растений.
Из дополнительного оборудования вам может понадобиться установка для получения "мягкой воды". В основном, используются различные полупроницаемые мембраны, получившие название "обратногоосмоса". Нужно ли вам это оборудование, зависит от параметров воды, текущей в вашем кране. Счастливчикам, имеющим мягкую, до 10 нем. градусов, воду, точно не нужно. Если вода очень жёсткая, более 20 нем. градусов, то без этой системы не обойтись. Или придётся сильно ограничивать себя в выборе растений. Остальным придётся решать этот вопрос индивидуально, в зависимости от поставленных целей. Я имею ввиду не только видовой состав рыб и растений, но и их внешний вид.
Установлена тумба и подвешен светильник. Место не самое удачное. Лестница немного мешает, но других вариантов нет. Внешний вид страдает не сильно и доступ к аквариумам не затруднён. Зато большие проблемы с фотографированием. Общие планы сделать практически невозможно. Учитывайте и такие моменты при выборе места для своих аквариумов.
Точно по размеру получившегося шестиугольника вырезаем из оргстекла фальш-дно. Можно из нескольких, достаточно точно состыкованных, частей. Использую листы толщиной 2 мм. Их легче перфорировать дрелью. Чем больше насверлите отверстий, тем лучше. Размер отверстий - 5-6 мм. Укладываем фальш-дно на подставки.
Я использую только чисто промытый, нейтральный грунт с размерами частиц 3-4 мм. В данных аквариумах это: достаточно светлый кварц в одном и базальтовая крошка в другом. Слой 12 см.
Существующее мнение о невозможности выращивания растений с преимущественно корневым питаниемна проточном грунте не кажется мне бесспорным. Да и само деление растений на питающихся корнямии остальные, тоже достаточно сомнительно.
В представленных аквариумах растут 6 видов криптокорин, из них два вида, понтедериелистная и апоногетонолистная, чувствуют себя плохо. Грешил на проточность грунта и его возможно малуюпитательность. Пересадка этих растений в горшки с разными питательными составами от известных фирм и авторскими самоделками ситуацию не изменили. Остальные четыре вида криптокорин, нимфеи, кринумы чувствуют себя неплохо и их состояние вы можете оценить по фотографиям. Из трёх видов апоногетонов, только ульвацеус ведёт себя прилично, мадагаскарский и криспус не мрут, но и расти нормально не желают. Пересадка последних в горшки проблему также не решила. То есть я практически уверен, что плохой рост названных растений обусловлен не грунтом, а другими причинами,скорее всего составом воды. Я специально не рассматривал здесь самочувствие длинностебельных растений так как считается, что их рост не зависит от состояния и качества грунта. Я же наблюдаю другую картину, и уверен, что значение корневого питания для длинностебельных растений многиминедооценивается.
После укладки грунта пришло время заполнить аквариум водой. Я готовлю воду с общей жёсткостью 10нем. гр. или чуть меньше. Это позволяет основной массе растений чувствовать себя удовлетворительно и в то же время избежать проблем с неустойчивым балансом, при использовании более мягкой воды. После заполнения включайте наружный фильтр и эрлифты. Заборник фильтра и трубки эрлифтовразместите в тех самых треугольных отсеках, о которых мы говорили раньше. Они должны не доходитьдо дна аквариума примерно сантиметров на двадцать. Это позволит исключить катастрофу при возможных разгерметизациях шлангов и фильтров, и в то же время исключит подсос воздуха в фильтры при частичных подменах воды. Подача воды в аквариум должна происходить очень плавно, для чего на патрубки выхлопа, расположенные над уровнем воды, я одеваю поролоновые цилиндры, доходящие до водной поверхности.
Через два-три дня можете приступать к заселению вашего аквариума. Я рекомендую начать с рыбы. Желательно прошедшую карантин. И в большом количестве. К примеру, штук 50 суматранских барбусов на 200 литров. Ограничений по видам очень мало. Не рекомендуются лишь сильно копающие грунт и маниакально обкусывающие побеги. Особо габаритные рыбы просто эстетически не подходят к данным аквариумам. На первых порах нужно также учесть, что аквариум практически пуст, и рыбы, нуждающиеся в укрытиях или склонные к стрессу, будут чувствовать себя плохо. Их вы сможете добавить позже. При подборе рыб не нужно волноваться за то, что какой-нибудь огненный барбусможет откусить верхушку вашей любимой кабомбы. Ровно через месяц вы будете её выбрасывать вёдрами. Принцип прост, скорость роста ваших растений должна быть намного выше пищевыхпотребностей ваших рыб.
Первые три дня рыбу не кормить, потом кормим очень малыми порциями через день. Постепенно количество корма и частоту кормлений увеличиваем так, чтобы примерно через месяц выйти на нормальные количества задаваемого корма. Всё это время вода должна оставаться кристально чистой, при малейшем помутнении уменьшайте количество кормов. Никаких подмен в этот период делать не нужно. Освещайте аквариум в это время очень умеренно, часов шесть в день, используя треть от полной мощности светильника. Можно устроить дневной перерыв и светить три часа утром и три вечером.
За месяц биофильтр заработает достаточно эффективно, установится необходимое биологическое равновесие, немного заилится грунт. Можно приступать к посадке растений. Сажать нужно много и одновременно. Не особо сложных в содержании растений. Преимущественно быстрорастущих. Неприхотливые людвигии, гигрофилы, кабомбы, лимнофилы, криптокорины. Выбор огромен.
Уже через неделю ваш аквариум будет выглядеть прекрасно. Только не забудьте подключить СО 2 и дать полный свет. Часов на восемь в день. Когда вы увидите, что ваши растения чувствуют себя хорошо, можете добавлять новые виды, оформляя аквариум в соответствии с вашим вкусом.Продолжительность светового дня увеличивайте постепенно, так чтобы через месяц выйти на 10-12 часов.
Все вновь приобретенные растения обрабатываю, на предмет уничтожения улиток. В этих аквариумах не хотел бы их видеть. Пока удаётся. После некоторых экспериментов остановился на Серовском "Snail ex", только дозу и выдержку увеличил раз в десять. Погибших растений не наблюдал. Может быть, несколько увеличивается период адаптации.
Настало время поговорить о вещах, волнующих каждого любителя аквариумных растений. Начну с водорослей и буду краток, так как особого опыта общения с ними у меня нет.
Первая встреча с "чёрной бородой" случилась через месяц после пуска одного из аквариумов. По моейвине. Нарушил свои же принципы, и в совсем свежий, пустой и неподготовленный аквариум поместил парочку апоногетонов. Пришлось давать свет, основным потребителем которого и стала эта самая борода. Но вела себя очень прилично. Красиво и очень плотно покрыла весь грунт, не поднимаясь на стенки и растения. Ковёр пользовался большим успехом у наблюдателей, некоторые просили поделиться рассадой и выспрашивали технологию успеха. Избавился очень просто и не без сожаления. Когда пришло время массовой посадки растений, слил шлангом вместе с частичками грунта. С тех пор не видел и очень надеюсь, не увижу. Единственное, что печалит, это отсутствие фотографий. Неценил.
Второй гость был гораздо менее симпатичным и последствия его нашествия ещё не оценены до конца.Сине-зелёные водоросли. Заметил их чуть больше месяца назад, во вполне стабильном и устойчивом аквариуме. Компактно располагались в одном углу, занимая процентов 5 от площади дна. Заметил их на шиловидном стрелолисте и поначалу пытался не обращать внимания. Когда были затронуты перистолистники, решил действовать. Нерешительно. Затемнением. Дней 10. Помогло слабо. Растения пострадали больше, чем бактерии. Площадь распространения несколько увеличилась. Глядя на гибнущую роталу Валлиха, не выдержал, несмотря на моё негативное отношение к применению химии в декоративном аквариуме. Пенициллин, в виде рафапена, 1 г и на следующий день ещё 2 г, видимого влияния не оказал. Через неделю пришлось травить аквариум эритромицином. 1 г и через день ещё 1,5г. Вроде бы помогло, но судить пока рано. Через неделю все еще присутствует незначительное количество водорослей на перистолистнике. По виду, мертвые остатки. Основная масса растений на данный момент не пострадала, но это может проявиться и позже. Потери - два вида мириофиллума и Валлиха. Но самое неприятное, - это то, что я и сегодня не знаю причины появления этой гадости. Могулишь строить предположения. Во-первых, за пару дней до обнаружения сине-зелёных достаточно радикально проредил лужайку с валлиснерией биваенсис и, соответственно, получил более освещённое пространство. Во-вторых, температура, относительно низкая, держалась около месяца. В-третьих, примерно за месяц до этого прекратил все упражнения с удобрениями, хотел "чисто" перейти на TMG. Ту и, в-четвертых, за два дня до обнаружения водорослей было подсажено несколько новых растений и именно на этом месте. Последнее предположение самое маловероятное, но хотелось бы учесть все изменения в аквариуме, предшествовавшие появлению сине-зелёных. (По прошествии четырёх месяцев сине-зелёные не проявились. От совместного применения пенициллина и эритромицина явно пострадали лимнофилы. Причём наиболее сильно, самая простая - indica , которая просто ослизнилась и достаточно быстро растворилась. Аromatica резко замедлилась в росте, заметно помельчали листья, но не погибла. Другие растения явных признаков деградации не проявили).
При создании подобных аквариумов, с таким рыбным населением, вам может показаться, что можно обойтись без дополнительной подкормки растений. Хочу вас сразу огорчить, не получится. Во всяком случае, у меня не вышло, хотя надеялся очень, чего уж там скрывать. Тема удобрений в аквариумистике, на мой взгляд, гораздо больше философская, чем химико-биологическая. Ведь в разных природных водоёмах, в различной по химическому составу воде, часто процветают одни и те же виды растений. Сравните также химический состав питательных смесей для водных растений, выпускаемых уважаемыми фирмами. Разными там будут не только концентрации, но и набор самих элементов. Не говоря уж о рекомендациях по применению. Кстати, о рекомендациях. Обратите внимание, что все лекарственные средства, а многие из применяемых в качестве подкормки веществ можно к ним отнести (магнезия, хлорид калия, препараты железа, кальция, кислоты и проч.) снабжены,кроме способа применения и дозировки, обширным списком побочных, то есть нежелательных эффектов, которые могут появиться при применении данных медикаментов. И это учитывая то, что данные препараты применяются в медицине сотни лет, накоплен огромный опыт и затрачены не поддающиеся описанию средства на их изучение. И влиять эти вещества должны только на один, пусть и очень сложный организм, под названием человек. А мы льём их в аквариум, где число этих организмов огромно, они плохо изучены, да ещё и отмеряем дозы удобрений ложками или стаканами. Нет, я не хочу вас запугивать или излишне усложнять вопрос питания растений. Наоборот, своими примерами я попытаюсь показать, что подкармливать растения можно практически всем, нужно лишь чётко представлять, что мы творим и чего хотим достичь. Призываю задуматься и не спешить, не превращать аквариумную воду в питательный раствор для бактерий и водорослей. Не воспринимайте серьёзно советы, данные по телефону или интернету людьми, не видевшими ваш аквариум, но храбро предлагающие налить туда очередной отравы. Лучше купите тесты, какие только возможно, и измеряйте. Измеряйте и записывайте. И наблюдайте за аквариумом. Уверяю вас, что уже через месяцвы узнаете о его жизни много нового.
Поговорите с аквариумистами, имеющими прекрасные растительные аквариумы, спросите, какой составводы, в идеале, они хотели бы иметь в своих водоёмах. Двух одинаковых мнений вы не найдёте. И это правильно. Ведь и растительный и рыбный мир этих аквариумов разный, разная там и фильтрация, оксигинация, температура и освещение. То есть все биохимические процессы протекают там с разнойскоростью. Поэтому, прежде чем использовать удобрения в своих аквариумах, хорошенько подумайте, какого результата вы от них ждёте. И читайте. Биологию, химию, физику, биохимию. Желательно читатькниги и статьи полностью, а не надёрганные, бессмысленные отрывки в интернете.
Есть и другой путь, менее, на мой взгляд, интересный, но гораздо более простой и чаще всего более результативный. Покупаете готовые удобрения от известной фирмы, и, тщательно соблюдая все их рекомендации, применяете. Это достаточно затратно, но учтите, что домашние самоделки не менее дороги, да и результат там обычно плачевный, особенно на первых порах.
Я не собираюсь изображать из себя большого специалиста по удобрениям, скорее наоборот, а поэтому просто расскажу, какие средства я использую в своих аквариумах. Их немного. Первое время употреблял только Лифзон. В указанных дозировках, только недельную дозу делил на две части и лил дважды в неделю. Понравилось всё, кроме цены. К тому же у нас невозможно купить большие фасовки, максимум, который я видел, это 500 мл. На мои объёмы выходит достаточно дорого. Решил искать что- нибудь не аквариумное. Нашёл испанское жидкое удобрение для комнатных растений Flower. Сейчас понятия не имею, чем именно оно мне приглянулось. Из всех данных было указано только 1,5% хелатированного железа. Остальной состав только перечислением, без веса и концентрации. Но перечислено там всё. Употреблял регулярно, месяцев восемь, считая по железу и надеясь, что всего остального там по-минимуму, раз даже концентрацию не указали. И не ошибся. Аквариум вёл себянормально, периодически добавлял только калий и железо, некоторые растения не росли, конечно, но эти же растения не желают нормально расти и сейчас, когда перешёл на другую подкормку. Водорослей не видел. Один раз чуть не загубил лилию, когда по-дурости стал добавлять магний. Остановился вовремя. Объяснений, зачем лил, нет и быть не могло, но абсолютно чёрные листьянимфеи запомнятся надолго. Других эксцессов не было. Но особенности присутствуют постоянно. Стабильная кислотность. Не сдвигаемая абсолютно и не зависящая от интенсивности подачи СО 2 . Держится на показателе 6,5. Проводил маленький опыт: в одном аквариуме отключил поступление газа. На три дня. Так в нём кислотность установилась на 6,3. Объяснить это явление не могу. Благодарямощной фильтрации - явно выраженное голодание растений. Содержание соединений азота и фосфора, без их дополнительного внесения, тестами не определяется никогда. И это при условии, что рыб много и в корме я им не отказываю. В один аквариум ежедневно попадает 3 г гранулированных и хлопьев, вдругой около 2-х. Разница за счёт неимоверной прожорливости суматранских барбусов. Считайте сами, сколько белка, а, соответственно, азота и фосфора, попадает в аквариум. Кормлю пять дней в неделю. Но всё перерабатывает грунт. Именно с этим связываю моё некоторое разочарование при использовании только TMG, на которое перешёл пару месяцев назад. Результат хуже, чем при моих упражнениях с Flower. Необходимость в добавлении азота и фосфора очевидна. Нашёл жидкийкомплекс. Не аквариумный. N-P-K = 8-2-8. С микроэлементами. Пересчитал на тестовые NO 3 и PO 4 . Соотношение вполне пристойное, около 13,5 : 1. Осторожно лью. Пока без осложнений. И хотя дозы вполне приличные, нитраты держатся на самом минимуме, чуть больше 0, но гораздо меньше 5 мг/л.
Попробуйте месяц собирать всю траву после прополок. Сушите её и взвешивайте. Только высушивать нужно тщательно. Приблизительное содержание элементов в сухих тканях растений известно. Вам будет более понятно, сколько и каких веществ, требующих замещения, вы убираете из аквариума. Обратите внимание на фосфор. Макроэлемент, с достаточно значительной весовой долей, а мы шарахаемся от него, как от огня. Вносим некоторые микроэлементы в дозировках, намного превышающих концентрацию фосфора. Тешим себя вымыслами о большом его количестве, попадающем в аквариум с кормом для рыб. Попробуйте взвешивать порции корма, а потом определите количество вносимого с ним фосфора. Содержание его в различных, виденных мною, кормах колеблется от 0,4% до 1,1%. Только не нужно сразу отправляться на поиски фосфатных удобрений, а вот задуматься непомешает. Я стараюсь поддерживать его концентрацию на уровне 0,5-1 мг на литр.
Уход за аквариумами минимальный. Примерно раз в неделю протираю передние стёкла, да и то большедля фотографирования, чем для наблюдения. Налёта практически не образуется. Раз в месяц подмена 30-ти процентов воды, без сифона. По мере надобности - пропалываю, но часто запускаю это дело и аквариумы превращаются в непроходимые заросли, но и в таком виде выглядят, на мой взгляд, очень неплохо. Кормление рыб дважды в день, пять дней в неделю.
Так как статья писалась очень долго, то базисное внесение удобрений распишу более подробно.
Действительно на данное время, на каждый аквариум:
Воскресенье - 10 мл TMG и 10 мл 10-ти процентного раствора аммиачной селитры.
Вторник - 4 мл 5-ти процентного раствора глюконата железа и 10 мл 10-ти процентного растворакалийной селитры.
Четверг - 10 мл TMG и 10 мл 10-ти процентного раствора мочевины.
При снижении фосфатов ниже 0,5 мг на литр, вношу N-P-K = 8-2-8. Считаю по фосфору и вношу его из расчёта 0,5 мг на литр. Примерно раз в месяц.
Внесение удобрений расписал только для информации, но ни в коем случае не для слепого повторения.
Позволю себе несколько советов в качестве эпилога.
- Если растения не растут, а скорее совсем наоборот, применение удобрений противопоказано абсолютно.
- Не делайте одномоментно большую прополку, лучше разделите её на несколько дней. Резкое уменьшение биомассы может привести к дисбалансу в вашем аквариуме.
- Не производите больших подмен. 30 процентов - это тот максимум, который вы можете себе позволить.
- Если уж надумали сифонить грунт, то не нужно это делать по всей площади дна. Половинуповерхности оставьте нетронутой.
- Не применяйте, по возможности, никакой химии при борьбе с водорослями, как бы сильно они васне доставали. Иногда лучше просто перемыть банку и начать всё сначала.
- Не ищите чудодейственных рецептов процветания вашего аквариума, основанных на принципе"налейте этого средства и всё заколосится".
- Относитесь критично ко всему прочитанному, особенно в интернете. В том числе и к этому тексту. Все аквариумы и аквариумисты индивидуальны, - что прекрасно подходит одному,абсолютно неприемлемо для другого.
Озеро Танганьика
"Стаж" аквариумиста, заинтересовавшегося подводным миром еще в раннем детстве, может быть очень большим, и нередко случается так, что, ставя перед собой новые задачи, профессионал начинает работать именно с цихлидами озера Танганьика. Конечно же, ему потребуется определенный опыт, чтобы долгое время содержать и даже размножать многие виды с большим количеством цветовых форм. Спросите такого аквариумиста о Танганьике! Кроме ответа на вопрос. Вы получите обширную дополнительную информацию, а после беседы будете удивлены особенностями и биологическим многообразием озера, которое уже называют внутренним морем.
Северная часть озера расположена там, где проходит граница между Конго и Бурунди. Отсюда до экватора в северном направлении всего несколько сотен километров. Ширина озера, протянувшегося по оси север-юг, составляет 80 км, а длина - почти 700 км. На юге озеро простирается вплоть до Замбии, откуда рукой подать до Малави. Танганьика образует естественную границу между Танзанией и республикой Конго. Гигантские размеры и впечатляющая глубина (местами до 1400-1500 м) принесли Танганьике мировую известность: это одно из самых крупных озер нашей планеты. Еще большей массивности придают озеру площадь в 34000 км2 и береговая линия, равная нескольким тысячам километров. После Байкала это второй по величине естественный резервуар пресной воды в мире.
Нельзя не упомянуть о том, что на глубине от 200 м кислорода практически нет, а концентрация сероводорода резко увеличивается. На высоте 770 м над уровнем моря климат, вопреки близости озера к экватору, скорее субтропический и для европейцев относительно терпимый.
Непосредственно до рождения озера края излома начали подниматься и создавать, таким образом, предпосылки для застаивания воды в медленно образующейся впадине. Все это происходило не по всей длине озера. Сначала возникли отдельные озера, которые с течением времени соединялись друг с другом и становились крупнее.
Сегодня дно грабена покрывает пятикилометровый слой отложений. Вместе с высокими - до 2000 метров - стенами грабена и глубиной бассейна под слоем отложений общая глубина озера составляет восемь километров.
После того, как озеро сформировалось и обрело свои сегодняшний вид, климатические колебания не раз приводили к радикальным изменениям уровня воды. Неоднократно он понижался так сильно, что возникали три самостоятельных озера. Возможно, на севере был еще один водоем. Однако это лишь предположение, поскольку река Рузизи полностью занесла северную часть бывшего озера отложениями и продолжает делать это сегодня.
Бесцветные камни свидетельствуют о сезонных колебаниях уровня воды, а заросшие камни - следствие изменений климата.
Сам же приток Рузизи существует примерно 10000 лет. Тогда извержение вулкана блокировало течение реки Киву на север в озеро Эдварда, вследствие чего вода нашла себе новый путь. Ученые предполагают так же, что когда-то на юге тоже было небольшое озерцо. Эта версия основывается на факте существования в южной части видов, которые практически идентичны, однако, размножаются отдельно друг от друга. Речь о роде Cyathopharynx, включающем в себя, очевидно, два вида. Во время последнего пребывания на Танганьике в 2004 году я один раз наблюдал оба вида в непосредственной близости друг от друга, а во второй раз в общей стае. Возможно, они долгое время жили изолировано. Произошло ли это из-за географического разделения или по какой-то другой причине, остается неизвестным.
Танганьику питают бесчисленные, возникающие сезонно ручьи и речушки. Впрочем, существуют - хотя и в значительно меньшем количестве - более крупные реки, постоянно несущие воду в озеро. Это Луфубу на юго-западе Замбии, уже упоминавшаяся Рузизи на севере и Малагарази в центре северной половины, которая вбирает в себя воду с очень большой области Танзании. Малагарази, как предполагают сегодня, текла раньше через бассейн Конго в Атлантический океан. Так или иначе, но именно благодаря всем своим притокам озеро стало таким, каким мы его знаем сейчас.
В местечке Калеми, расположившемся в середине западной части озера, также существует сток, ставший значимым после того, как озеро обрело свой настоящий вид.
Лукуга, так называется река, была причиной небольших колебаний уровня воды (до 12 метров), так как сток забивался почвой, нанесенной течением. Казалось бы, колебания незначительны, однако их влияние на ландшафт береговой линии было масштабным. Так, например, полуостров Нангу в замбийской части озера был когда то островом, а залив Нкамба Бэй - значительно длиннее. Эти следы давно произошедших понижений и повышений уровня воды еще очень хорошо заметны как на сегодняшнем побережье на высоте нескольких метров, так и на глубине под водой. Более 90% поступающей в озеро воды испаряется, а остаток вытекает по Лукуге.
С озера "горная гряда", которая в Замбии не столь высока, как в Конго, выглядит тоже весьма импозантно и "приглашает" к занятию альпинизмом. Вершину лучше выбрать по уровню собственной физической подготовки.
Покорителю "гор" откроется покрытое травой плоскогорье с зарослями кустарника и деревьями. Пытаясь охватить взором озеро, начинаешь понимать, что означает предложение: "Озеро Танганьика находится в грабене". Расстояние между кромкой равнины, лежащей на высоте 1100 метров над уровнем моря, и поверхностью воды составляет более 300 метров.
Не менее впечатляющими являются козырьки "гор" (до 1850 м) между мысом Капемба и Катото на юго-западе озера. Они контрастируют с искрящейся водной поверхностью, чей уровень относительно нормального нуля колеблется от 1100 до 770 м.
Впечатление, будто бы горы большие обманчиво! Озеро Танганьика расположено в грабене. Там наверху земля, скорее всего, плоская или немного холмистая.
Возможно некоторое помутнение, вызванное сезонными дождями. В это время в озеро через многочисленные мелкие и крупные притоки поступает вода, содержащая большое количество отложений. В результате столь обильного накопления минеральных веществ начинается усиленное размножение планктона, снижающее видимость, порой, до нескольких метров и даже сантиметров.
На юге сезон дождей начинается примерно в конце ноября и заканчивается лишь в марте-апреле. На севере первый сезон дождей приходится на период с начала октября по декабрь. В марте опять начинаются дожди и идут вплоть до мая. В северной части из-за близости к экватору ненастье длится дольше. На юге дожди более интенсивные. Однако количество выпадающих осадков и на юге, и на севере примерно одинаково.
В зависимости от времени года также изменяется температура воды. В конце здешнего лета, где-то в феврале-марте, в верхних слоях тихих, спокойных бухт она составляет 29°C. Это позволяет ныряльщикам часами не выходить из воды, если, конечно, им не мешают местные крокодилы. Однако на определенной глубине становится заметно холоднее. В сентябре-октябре кончики пальцев теряют чувствительность уже после полутора часов пребывания в воде при температуре 24°C. Впрочем, экваториальное солнце очень быстро согревает «закоченевших» водолазов, особенно во время тридцатиградусных ночей с их разнообразным многоголосьем.
Информация о химизме воды Танганьики порадует особенно тех аквариумистов, кому приходится использовать жесткую трубопроводную воду. На три четверти соленость озерной воды обуславливается наличием карбонатов. Здесь их в два раза больше, чем в Малави, и в три раза больше, чем в озере Виктория.
Используемая мною водопроводная вода (в районе города Ульм) имеет следующие параметры: натрий - 6.7 мг, хлориды - 10.6 мг, магний - 13.6 мг, кальций - 72.6 мг, калий - 1.6 мг, сульфаты - 11 мг.
По сравнению с этими данными, показатели воды Танганьики сильно смещены: натрий - 60мг, хлориды - 28 мг, магний - 42 мг, кальций - 12 мг, калий - 33 мг, сульфаты - 5 мг.
И еще раз краткий обзор основных параметров:
Снизить концентрацию органических веществ в аквариуме можно было бы с помощью ионообменных смол, которые выделяют соль. Накопление соли, в свою очередь, до определенного момента не представляет опасности, так как содержание калия в нашей воде, по сравнению с водой Танганьики, очень мало, а повышение концентрации соли даже приблизит этот параметр к его природному состоянию.
Высокий уровень минерализации на глубине 6-8 метров приводит к тому, что весь биотоп покрывается слоем известкового шпата. Этот материал, твердый как камень, служит для животных жизненным пространством, поскольку в нем возникают норы. К тому же, он предотвращает сползание нестабильного грунта. На глубине 25 метров выпадение карбонатов в осадок уже не фиксируется.
Насколько я знаю, этот феномен недостаточно изучен. Я не химик, но считаю, что при осаждении карбонатов в аквариуме в результате интенсивной аэрации, читай - удалении углекислоты, задействованы те же физические процессы, что и в озере. Там наблюдается высокий уровень pH 9-9,5. Это говорит о том, что свободного углекислого газа в воде растворено очень мало. Этот процесс можно рассматривать также как разновидность биогенного смягчения воды.
Воду Танганьики можно пить: в ней практически отсутствуют патогенные организмы. Во время своих экспедиций жажду я утолял исключительно водой из озера. А вот аквариумную воду, напротив, я бы использовал для питья лишь в случае крайней необходимости. И это нужно учитывать при содержании рыб.
Местный рыбак с добычей: Boulengerochromis microlepis
Во-первых, это скалистые биотопы, которые в своей вертикальной и, особенно, горизонтальной протяженности занимают часто большие участки побережья. Это могут быть пляжи, сложенные мелкими гравийными отложениями, груды камней величиной с кулак или футбольный мяч или огромные - выше человеческого роста - валуны. Зачастую все эти камни и камушки можно обнаружить вместе на одном отрезке берега.
Такие участки под водой особенно богаты разнообразной фауной и флорой, так как ярко освещенные скалистые камни являются наилучшим местом для поселения всевозможных водорослей и других микроорганизмов. А если прибрежный камень имеет сложную внешнюю структуру с многочисленными углублениями, отверстиями и трещинами, значит, вокруг него Вы обнаружите самых разнообразных рыб.
С глубиной количество обрастаний на камнях уменьшается и. в зависимости от положения берега и близости к рекам, увеличивается объем отложений. Соответственно, изменяется и картина животного мира.
Типичная картина у озера - обломки скал.
Нередко положение камней в литорали определяет их цвет. Например, большая часть скалистого побережья на юго-западе полуострова Нангу очень светлая, как будто покрытая слоем белого пепла. В других районах, скажем, вблизи мыса Чалтика, где на протяжении нескольких километров преобладают обломки скал, глубина видимости очень большая, а доминирующим цветом за счет водорослевых обрастаний является зеленый.
Второй важный биотоп - подводные песчаные равнины. Здесь видовое разнообразие заметно скуднее, хотя плотность живых организмов может быть достаточно большой. Глубина видимости здесь тоже «скромная», поэтому данный биотоп выглядит более бледным.
Поблизости от больших песчаных бухт существуют обширные территории побережья, также занесенные песком. Подробное исследование этого биотопа еще предстоит. Нa заиленном песчаном дне, например, на наносных участках рек, количество видов еще более скудное и приближается к нулю.
Еще одна среда обитания - переходная зона между скалистой породой и песком. Благодаря наличию всех ресурсов обоих биотопов, здесь наблюдается наибольшая плотность животных. И только те виды, которые не могут существовать в среде с повышенным притоком отложений, чувствуют себя здесь некомфортно и поэтому встречаются в очень малых количествах. Однако именно в границах этого биотопа можно увидеть представителей новых родов Cunningtonia и Cyathopharynx. В некоторых местах встречаются растения, в зарослях которых живут лимнотиляпии и ктенохромисы. Обычно эти рыбы селятся только в этой зоне. Для аквариумиста, находящегося на озере, сосредоточение в одном месте трех биотопов - скалистого, песчаного и растительного - наилучший плацдарм для изучения и наблюдения за рыбами.
Следующее жизненное пространство - открытая вода от поверхности до глубины 200 метров, так называемой нижней кислородной границы. Населяющие эту зону виды образуют идеальную пищевую цепочку, которая начинается с планктона и «разрывается» на хищных рыбах. Смена сезонов и времен суток вызывает миграцию рыб с севера на юг и с глубины на мелководье. Лишь немногие рыбы этой зоны знакомы аквариумистам.
Болота и реки образуют еще один биотоп. Однако мы не рассматриваем их в качестве биотопов озера в узком смысле.
Многим аквариумистам кажется, что остальной мир животных озера и его окрестностей состоит исключительно из крокодилов, бегемотов и змей. Кто все же захочет познакомиться с ними поближе, сможет сделать это в национальных парках Огомбе и Махале в Танзании и Сумбу в Замбии. Оба первых парка, благодаря популяции шимпанзе и исследованиям Джейн Годэлл, известны больше, чем само озеро. В парке Махале обитают уникальные птицы, к которым из-за шимпанзе относятся, обычно, с пренебрежением. Разумеется, есть еще много удивительных животных и растений, не встречающихся больше нигде. Национальный парк Сумбу в Замбии не выдерживает конкуренции со своими знаменитыми танзанийскими соседями. Однако встречи с крупными млекопитающими не менее захватывающие, особенно, если турист отправится в «пешеходное сафари» вместе с проводником.
На дне бывшего залива Нкамба-Бэй сегодня пасутся стада антилоп, на которых охотятся леопарды. Широко разросшиеся деревья и кустарники служат им идеальным местом для засады. Индийские водяные буйволы любят густые заросли камыша на краю Нкамба-Бэй.
Не менее интересны пресмыкающиеся. Зеленые мамбы, гремучие гадюки и кобры встречаются здесь регулярно. Наслаждаясь видом водяных кобр на суше, следует соблюдать осторожность - змей легко не заметить, когда они нежатся в солнечном свете на берегу или в лодке. В воде они не проявляют никакого интереса к людям, но близкое приближение к змеям может их спровоцировать. Если повезет, можно увидеть очень пугливых нильских варанов.
Летающая «гвардия», благодаря богатому выбору пиши, представлена также широко: от маленьких тираннов и разноцветных вьюнковых ткачиков до различных сорокопутов, соловьев и нектарок, от выносливых земляных кукушек и голубей до контролирующих все и вся хищников. Одна из самых заметных птиц - орлан-крикун. Рыбаки часто подкармливают их пойманной рыбой.
На суше, как и на озере, существуют отдельные биотопы с соответствующими видами животных. Не стоит недооценивать самых маленьких из них, прежде всего, насекомых и паукообразных. Уколы скорпионов в большинстве случаев не смертельны, но вызывают продолжительные боли. Гораздо неприятнее встреча с представителями жалящих насекомых. К ним относятся, например, в парке Сумбу, муха цеце. В отдельных местах, где обычно занимаются ловом рыбы, они могут очень сильно докучать туристам. С приходом сумерек в воздухе появляются разные виды комаров, среди них есть и анофелес, переносящий возбудителей малярии. Все это требует особых мер предосторожности. Во время здешней зимы, особенно в последние месяцы с сентября по ноябрь, маленькие лужицы, которые используются комарами для откладывания яиц, чаще всего пересыхают.
В период засухи многие деревья теряют свою листву, поскольку полгода дождей нет вообще. Свои сочные листья сохраняют деревья манго и один вид фиников, сгибающийся в сентябре от тяжести плодов. А вот большие участки висячих лесов у озера остаются голыми.
В непосредственной близости от озера или на плоскогорье, где достаточно много источников грунтовых вод, растут красивые пальмы. Нa этих просторах растет несколько еще не описанных наукой растений и обитают неизвестные виды мелких животных.
К сожалению, политическое положение в этом регионе очень нестабильно и непредсказуемо, что мешает его изучению. По этой причине белые пятна на географической карте, в особенности Конго, еще долгое время будут сохранять свой цвет.
Однако большую тревогу вызывают уже наметившиеся опасные тенденции, которые (при их дальнейшем развитии) могут нанести огромный вред озеру и его окрестностям в ближайшие десятилетия. В статье газеты "Die Tageszeitung" от 6 декабря 2005 года Франсуа Миссер и Доминик Джонсон сообщили о медленном потеплении воды и связанных с этим проблемах всей экосистемы. Авторы предполагают, что средняя температура воздуха поднялась с 1960 года на 1,5°C и скорость ветра снизилась. Вместе с увеличивающимся периодом засухи поднимается температура и усиливается перемешивание верхнего слоя воды. При таких условиях качество воды начнет ухудшаться.
В том, насколько критично понизился уровень воды, я смог убедиться сам. По моим оценкам, он упал с 1983 по 2004 год примерно на 3 метра. Находившийся тогда под водой риф "Chilanga Rocks" превратился за это время в маленький остров, поросший деревьями и кустарниками. Там, где раньше из-за крутых склонов гор люди не могли жить, сегодня освободилась обширная территория равнинных щебневых пляжей, на которых выросли новые деревни. Сезонные колебания воды составляют 1-1,5 метра. И это только начало потепления.
Согласно прогнозам, через 80 лет температура, по сравнению с сегодняшней, повысится на 2°C. Будет ли это означать смертный приговор для многих рыб - покажет время. Без сомнения, температура выше 30°C станет губительной для многих видов. Возможно, исчезнут такие некрупные рыбы, какксенотиляпии, которые занимают важное место в рационе местного населения.
Предполагается также, что потепление скажется и на популяции больших, живущих в свободной воде видов. Этих рыб уже сегодня вылавливают только в определенный период, поскольку в течение года они мигрируют с севера на юг. Так что и рыболовный промысел на озере Танганьика стоит перед серьезным кризисом. В год профессиональные рыбные артели вылавливают до 200000 тонн рыбы. Улов же мелких рыбаков с каждым годом все меньше и меньше. Вылов "аквариумных" видов рыб ещё не подвергается влиянию этих факторов. Несмотря на то, что в некоторых районах он чрезмерно высок, на популяции рыбы в прибрежных водах озера это пока не сказывается.
Северная часть озера расположена там, где проходит граница между Конго и Бурунди. Отсюда до экватора в северном направлении всего несколько сотен километров. Ширина озера, протянувшегося по оси север-юг, составляет 80 км, а длина - почти 700 км. На юге озеро простирается вплоть до Замбии, откуда рукой подать до Малави. Танганьика образует естественную границу между Танзанией и республикой Конго. Гигантские размеры и впечатляющая глубина (местами до 1400-1500 м) принесли Танганьике мировую известность: это одно из самых крупных озер нашей планеты. Еще большей массивности придают озеру площадь в 34000 км2 и береговая линия, равная нескольким тысячам километров. После Байкала это второй по величине естественный резервуар пресной воды в мире.
Рождение Танганьики
Озеру Танганьика примерно 12 миллионов лет, хотя образование огромного грабена (нем. Graben - участок земной коры, опущенный относительно окружающей местности по крутым или вертикальным тектоническим разломам), в котором находится озеро, было долгим процессом и началось намного раньше.Непосредственно до рождения озера края излома начали подниматься и создавать, таким образом, предпосылки для застаивания воды в медленно образующейся впадине. Все это происходило не по всей длине озера. Сначала возникли отдельные озера, которые с течением времени соединялись друг с другом и становились крупнее.
Сегодня дно грабена покрывает пятикилометровый слой отложений. Вместе с высокими - до 2000 метров - стенами грабена и глубиной бассейна под слоем отложений общая глубина озера составляет восемь километров.
После того, как озеро сформировалось и обрело свои сегодняшний вид, климатические колебания не раз приводили к радикальным изменениям уровня воды. Неоднократно он понижался так сильно, что возникали три самостоятельных озера. Возможно, на севере был еще один водоем. Однако это лишь предположение, поскольку река Рузизи полностью занесла северную часть бывшего озера отложениями и продолжает делать это сегодня.
Бесцветные камни свидетельствуют о сезонных колебаниях уровня воды, а заросшие камни - следствие изменений климата.
Танганьику питают бесчисленные, возникающие сезонно ручьи и речушки. Впрочем, существуют - хотя и в значительно меньшем количестве - более крупные реки, постоянно несущие воду в озеро. Это Луфубу на юго-западе Замбии, уже упоминавшаяся Рузизи на севере и Малагарази в центре северной половины, которая вбирает в себя воду с очень большой области Танзании. Малагарази, как предполагают сегодня, текла раньше через бассейн Конго в Атлантический океан. Так или иначе, но именно благодаря всем своим притокам озеро стало таким, каким мы его знаем сейчас.
В местечке Калеми, расположившемся в середине западной части озера, также существует сток, ставший значимым после того, как озеро обрело свой настоящий вид.
Лукуга, так называется река, была причиной небольших колебаний уровня воды (до 12 метров), так как сток забивался почвой, нанесенной течением. Казалось бы, колебания незначительны, однако их влияние на ландшафт береговой линии было масштабным. Так, например, полуостров Нангу в замбийской части озера был когда то островом, а залив Нкамба Бэй - значительно длиннее. Эти следы давно произошедших понижений и повышений уровня воды еще очень хорошо заметны как на сегодняшнем побережье на высоте нескольких метров, так и на глубине под водой. Более 90% поступающей в озеро воды испаряется, а остаток вытекает по Лукуге.
С озера "горная гряда", которая в Замбии не столь высока, как в Конго, выглядит тоже весьма импозантно и "приглашает" к занятию альпинизмом. Вершину лучше выбрать по уровню собственной физической подготовки.
Покорителю "гор" откроется покрытое травой плоскогорье с зарослями кустарника и деревьями. Пытаясь охватить взором озеро, начинаешь понимать, что означает предложение: "Озеро Танганьика находится в грабене". Расстояние между кромкой равнины, лежащей на высоте 1100 метров над уровнем моря, и поверхностью воды составляет более 300 метров.
Не менее впечатляющими являются козырьки "гор" (до 1850 м) между мысом Капемба и Катото на юго-западе озера. Они контрастируют с искрящейся водной поверхностью, чей уровень относительно нормального нуля колеблется от 1100 до 770 м.
Впечатление, будто бы горы большие обманчиво! Озеро Танганьика расположено в грабене. Там наверху земля, скорее всего, плоская или немного холмистая.
Высокая соленость
Вода в Танганьике, в целом, прозрачная. Видимость очень хорошая. Глубина видимости до 20 метров, а в некоторых местах и того больше, и это совсем не редкость.Возможно некоторое помутнение, вызванное сезонными дождями. В это время в озеро через многочисленные мелкие и крупные притоки поступает вода, содержащая большое количество отложений. В результате столь обильного накопления минеральных веществ начинается усиленное размножение планктона, снижающее видимость, порой, до нескольких метров и даже сантиметров.
На юге сезон дождей начинается примерно в конце ноября и заканчивается лишь в марте-апреле. На севере первый сезон дождей приходится на период с начала октября по декабрь. В марте опять начинаются дожди и идут вплоть до мая. В северной части из-за близости к экватору ненастье длится дольше. На юге дожди более интенсивные. Однако количество выпадающих осадков и на юге, и на севере примерно одинаково.
В зависимости от времени года также изменяется температура воды. В конце здешнего лета, где-то в феврале-марте, в верхних слоях тихих, спокойных бухт она составляет 29°C. Это позволяет ныряльщикам часами не выходить из воды, если, конечно, им не мешают местные крокодилы. Однако на определенной глубине становится заметно холоднее. В сентябре-октябре кончики пальцев теряют чувствительность уже после полутора часов пребывания в воде при температуре 24°C. Впрочем, экваториальное солнце очень быстро согревает «закоченевших» водолазов, особенно во время тридцатиградусных ночей с их разнообразным многоголосьем.
Информация о химизме воды Танганьики порадует особенно тех аквариумистов, кому приходится использовать жесткую трубопроводную воду. На три четверти соленость озерной воды обуславливается наличием карбонатов. Здесь их в два раза больше, чем в Малави, и в три раза больше, чем в озере Виктория.
Используемая мною водопроводная вода (в районе города Ульм) имеет следующие параметры: натрий - 6.7 мг, хлориды - 10.6 мг, магний - 13.6 мг, кальций - 72.6 мг, калий - 1.6 мг, сульфаты - 11 мг.
По сравнению с этими данными, показатели воды Танганьики сильно смещены: натрий - 60мг, хлориды - 28 мг, магний - 42 мг, кальций - 12 мг, калий - 33 мг, сульфаты - 5 мг.
И еще раз краткий обзор основных параметров:
- водопроводная вода: кальций - 73 мг, магний - 14 мг, натрии - 7 мг
пропорция 10:2:1 - озеро Танганьика: кальций - 12 мг, магний - 42 мг, натрий - 60 мг,пропорция 1:4:6.
Снизить концентрацию органических веществ в аквариуме можно было бы с помощью ионообменных смол, которые выделяют соль. Накопление соли, в свою очередь, до определенного момента не представляет опасности, так как содержание калия в нашей воде, по сравнению с водой Танганьики, очень мало, а повышение концентрации соли даже приблизит этот параметр к его природному состоянию.
Высокий уровень минерализации на глубине 6-8 метров приводит к тому, что весь биотоп покрывается слоем известкового шпата. Этот материал, твердый как камень, служит для животных жизненным пространством, поскольку в нем возникают норы. К тому же, он предотвращает сползание нестабильного грунта. На глубине 25 метров выпадение карбонатов в осадок уже не фиксируется.
Насколько я знаю, этот феномен недостаточно изучен. Я не химик, но считаю, что при осаждении карбонатов в аквариуме в результате интенсивной аэрации, читай - удалении углекислоты, задействованы те же физические процессы, что и в озере. Там наблюдается высокий уровень pH 9-9,5. Это говорит о том, что свободного углекислого газа в воде растворено очень мало. Этот процесс можно рассматривать также как разновидность биогенного смягчения воды.
Воду Танганьики можно пить: в ней практически отсутствуют патогенные организмы. Во время своих экспедиций жажду я утолял исключительно водой из озера. А вот аквариумную воду, напротив, я бы использовал для питья лишь в случае крайней необходимости. И это нужно учитывать при содержании рыб.
Местный рыбак с добычей: Boulengerochromis microlepis
Скалы и песок
В упрощенном представлении Танганьика, как и озеро Малави, не может «похвастаться» разнообразием биотопов.Во-первых, это скалистые биотопы, которые в своей вертикальной и, особенно, горизонтальной протяженности занимают часто большие участки побережья. Это могут быть пляжи, сложенные мелкими гравийными отложениями, груды камней величиной с кулак или футбольный мяч или огромные - выше человеческого роста - валуны. Зачастую все эти камни и камушки можно обнаружить вместе на одном отрезке берега.
Такие участки под водой особенно богаты разнообразной фауной и флорой, так как ярко освещенные скалистые камни являются наилучшим местом для поселения всевозможных водорослей и других микроорганизмов. А если прибрежный камень имеет сложную внешнюю структуру с многочисленными углублениями, отверстиями и трещинами, значит, вокруг него Вы обнаружите самых разнообразных рыб.
С глубиной количество обрастаний на камнях уменьшается и. в зависимости от положения берега и близости к рекам, увеличивается объем отложений. Соответственно, изменяется и картина животного мира.
Типичная картина у озера - обломки скал.
Второй важный биотоп - подводные песчаные равнины. Здесь видовое разнообразие заметно скуднее, хотя плотность живых организмов может быть достаточно большой. Глубина видимости здесь тоже «скромная», поэтому данный биотоп выглядит более бледным.
Поблизости от больших песчаных бухт существуют обширные территории побережья, также занесенные песком. Подробное исследование этого биотопа еще предстоит. Нa заиленном песчаном дне, например, на наносных участках рек, количество видов еще более скудное и приближается к нулю.
Еще одна среда обитания - переходная зона между скалистой породой и песком. Благодаря наличию всех ресурсов обоих биотопов, здесь наблюдается наибольшая плотность животных. И только те виды, которые не могут существовать в среде с повышенным притоком отложений, чувствуют себя здесь некомфортно и поэтому встречаются в очень малых количествах. Однако именно в границах этого биотопа можно увидеть представителей новых родов Cunningtonia и Cyathopharynx. В некоторых местах встречаются растения, в зарослях которых живут лимнотиляпии и ктенохромисы. Обычно эти рыбы селятся только в этой зоне. Для аквариумиста, находящегося на озере, сосредоточение в одном месте трех биотопов - скалистого, песчаного и растительного - наилучший плацдарм для изучения и наблюдения за рыбами.
Следующее жизненное пространство - открытая вода от поверхности до глубины 200 метров, так называемой нижней кислородной границы. Населяющие эту зону виды образуют идеальную пищевую цепочку, которая начинается с планктона и «разрывается» на хищных рыбах. Смена сезонов и времен суток вызывает миграцию рыб с севера на юг и с глубины на мелководье. Лишь немногие рыбы этой зоны знакомы аквариумистам.
Болота и реки образуют еще один биотоп. Однако мы не рассматриваем их в качестве биотопов озера в узком смысле.
Многим аквариумистам кажется, что остальной мир животных озера и его окрестностей состоит исключительно из крокодилов, бегемотов и змей. Кто все же захочет познакомиться с ними поближе, сможет сделать это в национальных парках Огомбе и Махале в Танзании и Сумбу в Замбии. Оба первых парка, благодаря популяции шимпанзе и исследованиям Джейн Годэлл, известны больше, чем само озеро. В парке Махале обитают уникальные птицы, к которым из-за шимпанзе относятся, обычно, с пренебрежением. Разумеется, есть еще много удивительных животных и растений, не встречающихся больше нигде. Национальный парк Сумбу в Замбии не выдерживает конкуренции со своими знаменитыми танзанийскими соседями. Однако встречи с крупными млекопитающими не менее захватывающие, особенно, если турист отправится в «пешеходное сафари» вместе с проводником.
На дне бывшего залива Нкамба-Бэй сегодня пасутся стада антилоп, на которых охотятся леопарды. Широко разросшиеся деревья и кустарники служат им идеальным местом для засады. Индийские водяные буйволы любят густые заросли камыша на краю Нкамба-Бэй.
Не менее интересны пресмыкающиеся. Зеленые мамбы, гремучие гадюки и кобры встречаются здесь регулярно. Наслаждаясь видом водяных кобр на суше, следует соблюдать осторожность - змей легко не заметить, когда они нежатся в солнечном свете на берегу или в лодке. В воде они не проявляют никакого интереса к людям, но близкое приближение к змеям может их спровоцировать. Если повезет, можно увидеть очень пугливых нильских варанов.
Летающая «гвардия», благодаря богатому выбору пиши, представлена также широко: от маленьких тираннов и разноцветных вьюнковых ткачиков до различных сорокопутов, соловьев и нектарок, от выносливых земляных кукушек и голубей до контролирующих все и вся хищников. Одна из самых заметных птиц - орлан-крикун. Рыбаки часто подкармливают их пойманной рыбой.
На суше, как и на озере, существуют отдельные биотопы с соответствующими видами животных. Не стоит недооценивать самых маленьких из них, прежде всего, насекомых и паукообразных. Уколы скорпионов в большинстве случаев не смертельны, но вызывают продолжительные боли. Гораздо неприятнее встреча с представителями жалящих насекомых. К ним относятся, например, в парке Сумбу, муха цеце. В отдельных местах, где обычно занимаются ловом рыбы, они могут очень сильно докучать туристам. С приходом сумерек в воздухе появляются разные виды комаров, среди них есть и анофелес, переносящий возбудителей малярии. Все это требует особых мер предосторожности. Во время здешней зимы, особенно в последние месяцы с сентября по ноябрь, маленькие лужицы, которые используются комарами для откладывания яиц, чаще всего пересыхают.
В период засухи многие деревья теряют свою листву, поскольку полгода дождей нет вообще. Свои сочные листья сохраняют деревья манго и один вид фиников, сгибающийся в сентябре от тяжести плодов. А вот большие участки висячих лесов у озера остаются голыми.
В непосредственной близости от озера или на плоскогорье, где достаточно много источников грунтовых вод, растут красивые пальмы. Нa этих просторах растет несколько еще не описанных наукой растений и обитают неизвестные виды мелких животных.
К сожалению, политическое положение в этом регионе очень нестабильно и непредсказуемо, что мешает его изучению. По этой причине белые пятна на географической карте, в особенности Конго, еще долгое время будут сохранять свой цвет.
Изменение климата
Озеро Танганьика - временный биотоп. Восточно-Африканская рифтовая система, в которой в течение миллионов лет формировались Танганьика и Малави, продолжает разламываться. Таким образом, Восточная Африка постепенно отделится от африканского континента. Это приведет к тому, что оба озера (Малави предположительно будет первым) рано или поздно наполнятся соленой водой. На вопрос, с какой скоростью будет протекать этот процесс и сумеют ли рыбы приспособиться к новым условиям, отвечать придется науке, поскольку это событие произойдет лишь через многие миллионы лет.Однако большую тревогу вызывают уже наметившиеся опасные тенденции, которые (при их дальнейшем развитии) могут нанести огромный вред озеру и его окрестностям в ближайшие десятилетия. В статье газеты "Die Tageszeitung" от 6 декабря 2005 года Франсуа Миссер и Доминик Джонсон сообщили о медленном потеплении воды и связанных с этим проблемах всей экосистемы. Авторы предполагают, что средняя температура воздуха поднялась с 1960 года на 1,5°C и скорость ветра снизилась. Вместе с увеличивающимся периодом засухи поднимается температура и усиливается перемешивание верхнего слоя воды. При таких условиях качество воды начнет ухудшаться.
В том, насколько критично понизился уровень воды, я смог убедиться сам. По моим оценкам, он упал с 1983 по 2004 год примерно на 3 метра. Находившийся тогда под водой риф "Chilanga Rocks" превратился за это время в маленький остров, поросший деревьями и кустарниками. Там, где раньше из-за крутых склонов гор люди не могли жить, сегодня освободилась обширная территория равнинных щебневых пляжей, на которых выросли новые деревни. Сезонные колебания воды составляют 1-1,5 метра. И это только начало потепления.
Согласно прогнозам, через 80 лет температура, по сравнению с сегодняшней, повысится на 2°C. Будет ли это означать смертный приговор для многих рыб - покажет время. Без сомнения, температура выше 30°C станет губительной для многих видов. Возможно, исчезнут такие некрупные рыбы, какксенотиляпии, которые занимают важное место в рационе местного населения.
Предполагается также, что потепление скажется и на популяции больших, живущих в свободной воде видов. Этих рыб уже сегодня вылавливают только в определенный период, поскольку в течение года они мигрируют с севера на юг. Так что и рыболовный промысел на озере Танганьика стоит перед серьезным кризисом. В год профессиональные рыбные артели вылавливают до 200000 тонн рыбы. Улов же мелких рыбаков с каждым годом все меньше и меньше. Вылов "аквариумных" видов рыб ещё не подвергается влиянию этих факторов. Несмотря на то, что в некоторых районах он чрезмерно высок, на популяции рыбы в прибрежных водах озера это пока не сказывается.
Фосфаты в рифовых аквариумах
«Простейшей» формой фосфора в рифовых аквариумах является неорганический ортофосфат (H3PO4, H2PO4, HPO4-и PO4---) .
Ортофосфат - это та самая форма фосфора, которая также присутствует в естественной морской воде. Концентрация фосфора в морской воде сильно меняется от одного места к другому, а также от глубины и времени суток. В поверхностныхводах фосфора намного меньше, чем на глубине, что обусловлено биологической активностью организмов, поглощающих его из воды. Типичная концентрация фосфатов в приповерхностной океанской воде очень низка по аквариумным меркам и зачастую не превышает 0,005 ppm.
Без принятия специальных мер в рифовом аквариуме фосфаты накапливаются, и их уровень растет. Основным источником фосфатов является корм, однако они также попадают в аквариум со свежей водой и в некоторых случаях с кальциево-щелочными добавками.
Рост концентрации фосфатов выше природного уровня может привести к нежелательным эффектам. Одним из них является подавление кальцинификации. Фосфаты могут понизить скорость построения скелетов кораллами и кораллиновыми водорослями, тем самым замедляя и даже останавливая их рост.
Фосфат также является важнейшим питательным веществом, влияющим на рост водорослей. Если фосфаты в аквариуме накапливаются, рост водорослей может стать большой проблемой. При концентрациях ниже 0,03 ppm фосфат становится фактором, ограничивающим скорость роста многих видов фитопланктона. Поэтому для контроля роста водорослей уровень фосфатов надо поддерживать довольно низким.
Ортофосфат - это та самая форма фосфора, которая также присутствует в естественной морской воде. Концентрация фосфора в морской воде сильно меняется от одного места к другому, а также от глубины и времени суток. В поверхностныхводах фосфора намного меньше, чем на глубине, что обусловлено биологической активностью организмов, поглощающих его из воды. Типичная концентрация фосфатов в приповерхностной океанской воде очень низка по аквариумным меркам и зачастую не превышает 0,005 ppm.
Без принятия специальных мер в рифовом аквариуме фосфаты накапливаются, и их уровень растет. Основным источником фосфатов является корм, однако они также попадают в аквариум со свежей водой и в некоторых случаях с кальциево-щелочными добавками.
Рост концентрации фосфатов выше природного уровня может привести к нежелательным эффектам. Одним из них является подавление кальцинификации. Фосфаты могут понизить скорость построения скелетов кораллами и кораллиновыми водорослями, тем самым замедляя и даже останавливая их рост.
Фосфат также является важнейшим питательным веществом, влияющим на рост водорослей. Если фосфаты в аквариуме накапливаются, рост водорослей может стать большой проблемой. При концентрациях ниже 0,03 ppm фосфат становится фактором, ограничивающим скорость роста многих видов фитопланктона. Поэтому для контроля роста водорослей уровень фосфатов надо поддерживать довольно низким.
Нитраты в рифовых аквариумах
Нитрат (NO3) - это ион, длительно время не дающий покоя аквариумистам. Входящий в его состав азот попадает в аквариум с кормом и во многих случаях может привести к росту нитратов, достаточному, чтобы сильно затруднить поддержание их концентрации на естественном уровне. К счастью, в настоящее время в нашем распоряжении имеется множество способов поддерживать нитраты на должном уровне.
Нитраты часто ассоциируются с водорослями, и в самом деле рост водорослей часто бывает спровоцирован избытком питательных веществ, включая нитраты. Рост множества других потенциальных аквариумных паразитов, также стимулируется нитратами и другими питательными веществами. В типичных для аквариума количествах сам по себе нитрат не является токсичным. Однако, как бы то ни было, повышенный уровень нитратов может стимулировать избыточный рост зооксантелл, что, в свою очередь, может привести к замедлению роста кораллов.
Поэтому надо стремиться поддерживать низкий уровень нитратов ниже, чем 5 мгл. Рифовый аквариум может существовать при гораздо более высоких уровнях нитратов до 20 мгл, однако риск возникновения вышеописанных проблем будет гораздо выше.
Существует много методов снижения количества нитратов, включающих уменьшение количества поступающего в аквариум азота, усиление экспорта путем выращивания и пропалывания макроводорослей, использование ДСБ (слой песка на дне аквариума от 10см), применение серных денитрификаторов, поглотителей нитратов, а также полимеров и активированного угля, связывающих растворенную в воде органику.
Нитраты часто ассоциируются с водорослями, и в самом деле рост водорослей часто бывает спровоцирован избытком питательных веществ, включая нитраты. Рост множества других потенциальных аквариумных паразитов, также стимулируется нитратами и другими питательными веществами. В типичных для аквариума количествах сам по себе нитрат не является токсичным. Однако, как бы то ни было, повышенный уровень нитратов может стимулировать избыточный рост зооксантелл, что, в свою очередь, может привести к замедлению роста кораллов.
Поэтому надо стремиться поддерживать низкий уровень нитратов ниже, чем 5 мгл. Рифовый аквариум может существовать при гораздо более высоких уровнях нитратов до 20 мгл, однако риск возникновения вышеописанных проблем будет гораздо выше.
Существует много методов снижения количества нитратов, включающих уменьшение количества поступающего в аквариум азота, усиление экспорта путем выращивания и пропалывания макроводорослей, использование ДСБ (слой песка на дне аквариума от 10см), применение серных денитрификаторов, поглотителей нитратов, а также полимеров и активированного угля, связывающих растворенную в воде органику.
Обратный осмос в системе фильтрации аквариума
Основополагающим требованием для успешного содержания в аквариуме рыб является поддержание пригодных для их жизни условий.
При хорошо организованной биологической фильтрации, как правило, удается избежать появления в воде токсичных азотистых соединений, таких как аммоний/аммиак (NH 4 /NH 3 ) и нитриты (NO 2 ), которые в процессе нитрификации переходят в менее ядовитые - нитраты (NO 3 ). Однако и последние в высоких концентрациях (более 50 мг/л)угнетающе действуют на дискусов. Снижение уровня нитратов обычно обеспечивается периодическимиподменами воды, которые являются важнейшей составляющей комплексного обслуживания аквариума, но в то же время и наиболее рутинным, отнимающим много времени, делом. К тому же они приводят к существенным колебаниям качества воды в аквариуме, ведь в промежутках между подменами идет накопление продуктов распада органических субстанций, а затем (непосредственно после частичной смены воды) резкое снижение их количеств. Альтернативой подменам являются либо денитрифицирующие установки, удаляющие нитраты, либо создание так называемой «протоки», когда ваквариум постоянно подается свежая вода и, соответственно, отводится ее избыток. Первый способ, как правило, используется в крупных общественных аквариумах (он требует больших объемов денитрифицирующего фильтра и дорогостоящей автоматики), а второй связан с высоким водопотреблением, что становится слишком дорогим удовольствием с учетом массового внедрения в обиход индивидуальных водосчетчиков.
Немецкие коллеги-дискусятники предлагают достойную альтернативу - осмосный фильтр. Об этом, в частности, рассказывал Патриц Хильзенбек в докладе, который он сделал в рамках цикла лекций, организованных на 7-м чемпионате мира по дискусам в Дуйсбурге (Германия) в октябре 2008 года. Мне кажется, что идея внедрения установки обратного осмоса в систему фильтрации воды аквариума оригинальна и достаточно легко реализуема, а потому заинтересует многих аквариумистов.
С установками обратного осмоса аквариумисты знакомы давно - это оборудование все чаще применяется для получения обессоленной (дистиллированной) воды вместо электрическихдистилляторов и ионообменных колонок. В основном дистиллят используется дискусятниками приводоподготовке для нереста дискусов и в редких случаях - для умягчения воды при содержании этихрыб, когда вода из-под крана экстремальна по жесткости. В системе фильтрации аквариума такие установки у нас не используются (во всяком случае, мне такая информация пока не попадалась).
Идея немецких коллег заключается как раз в применении обратного осмоса для фильтрации, при этом ставятся следующие цели: во-первых, снизить затраты, связанные с расходом воды, используемой для периодических подмен, во-вторых получить качественные и стабильные условия в аквариуме для содержания и разведения рыб, живущих в природе в мягкой воде и, в-третьих, минимизировать уход за аквариумом. Для этого ими предлагается следующая принципиальная схема осмосного фильтра (рис.1).
Для ее реализации необходимо, с одной стороны, обеспечить подвод к аквариуму свежей воды (ее вданном случае ежедневно потребуется всего около 1% от его общего объема), а с другой - слив ее избытка в канализацию. Это осуществляется посредством использования дополнительной емкости, в которую поступают и концентрат из осмосной установки, и лишняя вода - из аквариума.
Для защиты насоса от повреждений перед ним устанавливается префильтр с порами сечением 20 мкм. Отверстие в накопительной емкости для концентрата, к которому подключен насос, дополнительноможет быть защищено мелкопористой фильтровальной губкой (ее необходимо будет регулярнопромывать).
Установленные после насоса префильтры - десятимикронный и микронный - предназначены для защиты мембраны от загрязнения, позволяя увеличить срок ее использования (насос и мембрана - наиболеедорогостоящие элементы осмосного фильтра). В свою очередь десятимикронный префильтр позволяетувеличить срок службы микронного фильтра.
Наличие манометров позволяет контролировать падение давления в магистрали подачи воды на мембрану обратного осмоса и своевременно менять префильтры.
При запуске осмосного фильтра необходимо проконтролировать заполнение магистрали водой, в первую очередь той ее части, которая соединена с засасывающим патрубком насоса. Холостая (без воды) работа насоса приводит к быстрому износу его движущихся частей, и этого надо избегать.
После запуска осмосного фильтра необходимо учесть следующее. Как видно из рис.2, электропроводимость раствора в емкости для концентрата на начальном этапе растет (имейте в виду: представленная на рисунке кривая условна; как конкретно будет меняться электропроводимость ввашем случае, зависит от исходных параметров водопроводной воды). А высокий уровень минерализации воды (электропроводимость 1000 мкС/см и выше) может повредить мембрану. Чтобы не допустить этого, в начальной фазе запуска осмосного фильтра необходимо либо ежедневно менять воду в этой емкости, либо увеличить подачу свежей в аквариум. Через 10-20 дней (опять же, в зависимости от конкретной ситуации) электропроводимость придет в норму, и осмосный фильтр заработает в нужном режиме.
Для достижения желаемой жесткости воды в аквариуме можно оперировать двумя параметрами - количеством подаваемой в него свежей воды и производительностью установки обратного осмоса.
Наиболее уязвимым местом осмосного фильтра является насос, повышающий давление в магистрали. Мембранные и диафрагменные насосы, часто предлагаемые производителями осмосных установок, не рассчитаны на непрерывную длительную работу. Наименее затратный и распространенный способ решить проблему - это использование таймера, автоматически включающего и отключающего двигатель. Но большинство немецких дискусоводов сходятся в мнении, что для создания избыточного давления лучше использовать вращательно-шиберные насосы как более надежные и долговечные (но иболее дорогие).
Во всяком случае, тем, кто захочет установить у себя осмосный фильтр, надо уделить этому вопросуособое внимание.
В остальном работоспособность осмосного фильтра не вызывает сомнений, что подтверждает практика некоторых немецких разводчиков дискусов, в том числе Александра Пивоварского, использующих такую схему уже несколько лет (в материалах доклада есть ссылки на этот опыт). По крайней мере, дискусятники утверждают, что цели, которые они перед собой поставили, задумывая включение установки обратного осмоса в систему фильтрации воды аквариума, достигнуты.
Надеюсь, что представленный материал окажется полезным для наших аквариумистов и среди них найдутся те, кто решит воспользоваться этой идеей.
При хорошо организованной биологической фильтрации, как правило, удается избежать появления в воде токсичных азотистых соединений, таких как аммоний/аммиак (NH 4 /NH 3 ) и нитриты (NO 2 ), которые в процессе нитрификации переходят в менее ядовитые - нитраты (NO 3 ). Однако и последние в высоких концентрациях (более 50 мг/л)угнетающе действуют на дискусов. Снижение уровня нитратов обычно обеспечивается периодическимиподменами воды, которые являются важнейшей составляющей комплексного обслуживания аквариума, но в то же время и наиболее рутинным, отнимающим много времени, делом. К тому же они приводят к существенным колебаниям качества воды в аквариуме, ведь в промежутках между подменами идет накопление продуктов распада органических субстанций, а затем (непосредственно после частичной смены воды) резкое снижение их количеств. Альтернативой подменам являются либо денитрифицирующие установки, удаляющие нитраты, либо создание так называемой «протоки», когда ваквариум постоянно подается свежая вода и, соответственно, отводится ее избыток. Первый способ, как правило, используется в крупных общественных аквариумах (он требует больших объемов денитрифицирующего фильтра и дорогостоящей автоматики), а второй связан с высоким водопотреблением, что становится слишком дорогим удовольствием с учетом массового внедрения в обиход индивидуальных водосчетчиков.
Немецкие коллеги-дискусятники предлагают достойную альтернативу - осмосный фильтр. Об этом, в частности, рассказывал Патриц Хильзенбек в докладе, который он сделал в рамках цикла лекций, организованных на 7-м чемпионате мира по дискусам в Дуйсбурге (Германия) в октябре 2008 года. Мне кажется, что идея внедрения установки обратного осмоса в систему фильтрации воды аквариума оригинальна и достаточно легко реализуема, а потому заинтересует многих аквариумистов.
С установками обратного осмоса аквариумисты знакомы давно - это оборудование все чаще применяется для получения обессоленной (дистиллированной) воды вместо электрическихдистилляторов и ионообменных колонок. В основном дистиллят используется дискусятниками приводоподготовке для нереста дискусов и в редких случаях - для умягчения воды при содержании этихрыб, когда вода из-под крана экстремальна по жесткости. В системе фильтрации аквариума такие установки у нас не используются (во всяком случае, мне такая информация пока не попадалась).
Идея немецких коллег заключается как раз в применении обратного осмоса для фильтрации, при этом ставятся следующие цели: во-первых, снизить затраты, связанные с расходом воды, используемой для периодических подмен, во-вторых получить качественные и стабильные условия в аквариуме для содержания и разведения рыб, живущих в природе в мягкой воде и, в-третьих, минимизировать уход за аквариумом. Для этого ими предлагается следующая принципиальная схема осмосного фильтра (рис.1).
Для защиты насоса от повреждений перед ним устанавливается префильтр с порами сечением 20 мкм. Отверстие в накопительной емкости для концентрата, к которому подключен насос, дополнительноможет быть защищено мелкопористой фильтровальной губкой (ее необходимо будет регулярнопромывать).
Установленные после насоса префильтры - десятимикронный и микронный - предназначены для защиты мембраны от загрязнения, позволяя увеличить срок ее использования (насос и мембрана - наиболеедорогостоящие элементы осмосного фильтра). В свою очередь десятимикронный префильтр позволяетувеличить срок службы микронного фильтра.
Наличие манометров позволяет контролировать падение давления в магистрали подачи воды на мембрану обратного осмоса и своевременно менять префильтры.
При запуске осмосного фильтра необходимо проконтролировать заполнение магистрали водой, в первую очередь той ее части, которая соединена с засасывающим патрубком насоса. Холостая (без воды) работа насоса приводит к быстрому износу его движущихся частей, и этого надо избегать.
После запуска осмосного фильтра необходимо учесть следующее. Как видно из рис.2, электропроводимость раствора в емкости для концентрата на начальном этапе растет (имейте в виду: представленная на рисунке кривая условна; как конкретно будет меняться электропроводимость ввашем случае, зависит от исходных параметров водопроводной воды). А высокий уровень минерализации воды (электропроводимость 1000 мкС/см и выше) может повредить мембрану. Чтобы не допустить этого, в начальной фазе запуска осмосного фильтра необходимо либо ежедневно менять воду в этой емкости, либо увеличить подачу свежей в аквариум. Через 10-20 дней (опять же, в зависимости от конкретной ситуации) электропроводимость придет в норму, и осмосный фильтр заработает в нужном режиме.
Наиболее уязвимым местом осмосного фильтра является насос, повышающий давление в магистрали. Мембранные и диафрагменные насосы, часто предлагаемые производителями осмосных установок, не рассчитаны на непрерывную длительную работу. Наименее затратный и распространенный способ решить проблему - это использование таймера, автоматически включающего и отключающего двигатель. Но большинство немецких дискусоводов сходятся в мнении, что для создания избыточного давления лучше использовать вращательно-шиберные насосы как более надежные и долговечные (но иболее дорогие).
Во всяком случае, тем, кто захочет установить у себя осмосный фильтр, надо уделить этому вопросуособое внимание.
В остальном работоспособность осмосного фильтра не вызывает сомнений, что подтверждает практика некоторых немецких разводчиков дискусов, в том числе Александра Пивоварского, использующих такую схему уже несколько лет (в материалах доклада есть ссылки на этот опыт). По крайней мере, дискусятники утверждают, что цели, которые они перед собой поставили, задумывая включение установки обратного осмоса в систему фильтрации воды аквариума, достигнуты.
Надеюсь, что представленный материал окажется полезным для наших аквариумистов и среди них найдутся те, кто решит воспользоваться этой идеей.
Комментариев нет:
Отправить комментарий